Уникальный ремонт утюга. Дёшево и деловито! Как правильно разобрать бытовой утюг филипс azur Эл схема утюга филипс

Электрический утюг, такой как мы его знаем, был придуман в 20-ом веке. Однако утюг — изобретение не новое, его придумали еще в далеком 17-ом веке. С появлением в наших домах электрической энергии началось массовое производство электрических утюгов. Сегодня мы живем в век цифровых технологий, новых возможностей. Утюг из обычного нагревательного прибора уже давно превратился в цифровой аппарат, напичканный электроникой. Сам по себе обыкновенный утюг имеет простейшую конструкцию — нагревательный элемент, индикатор включения и термореле. В качестве нагревательного элемента часто используется тэн. ТЭН — это спираль, который помещен в в специальный корпус, часто в виде трубы. Трубку делают из несгораемого материала — керамика или металл. При подаче напряжения на спираль, последний раскаляется — тепловая энергия подается к основному металлическому корпусу утюга. Типичная принципиальная схема утюга показана на рисунке:

1 — электронагреватель
2 — терморегулятор
3 — резистор
4 — лампа
5 — сетевая вилка

Другие эл.схемы утюгов будут добавлены позже.

Любой утюг имеет систему индикации, которая предупреждает, что тэн находится в режиме нагрева. Еще одна важная часть любого утюга — термодатчик, он срабатывает, когда температура тэна становится максимальной. В схемах утюгов обязательно имеется термопредохранитель, который отключает нагревательный элемент, если не срабатывает основной регулятор, а температура подошвы превышает температуру срабатывания термопредохранителя. Термодатчик активирует (размыкает или замыкает) реле, реле в свою очередь отключает напряжение питания спирали. Когда температура понижается до минимального уровня, то термодатчик опять срабатывает — включая питания ТЭНа.

Индикатором включения часто служит газоразрядные лампы (например — неонки). Современный утюг работает по тому же принципу, но с некоторыми добавками. В частности — терморегулятор. Он предназначен для плавной регулировки напряжения, которым питается нагревательный элемент. Регулируя напряжение, мы регулируем степень раскаленности спирали, а следовательно и температуру утюга. Еще одно дополнение — бачёк с водой. Бачёк обычно встроен в корпус утюга. Вода нагревается превращаясь в пар и в нужный момент пар можно выпустить — этим процесс глажки становится более качественным. Сегодня утюг напичкан микроконтроллерами, автоматическим выбором температуры нагрева, имеет стильный и удобный дизайн, они уже мало чем напоминают те утюги, которые были созданы в далеком 17-ом веке.

С тех пор, когда люди сняли с себя шкуры животных и стали надевать тканую одежду, встал вопрос об удалении с вещей после стирки складок и замятий. Вещи придавливали плоскими камнями, гладили сковородками с раскаленными углями, и что только не придумывали домохозяйки, до тех пор, пока 6 июня 1882 году американский изобретатель Генри Сеели не запатентовал электрический утюг.

И только в 1903 году американский предприниматель Эрл Ричардсон внедрил изобретение в жизнь, изготовив первый утюг с электрическим нагревом, который очень понравился белошвейкам.

Принцип работы и электрическая схема утюга

Электрическая принципиальная схема

Если посмотреть на электрическую схему утюга Braun, то можно подумать, что это схема электрообогревателя или электрочайника . И это не удивительно, электрические схемы всех перечисленных устройств мало чем отличаются. Отличия заключаются в конструкции этих бытовых приборов из-за их разного назначения.

Питающее напряжение 220 В через гибкий термостойкий шнур с литой вилкой подается на разъем XP, установленный в корпусе утюга. Клемма PE является заземляющей, в работе участия не принимает и служит для защиты человека от удара электрическим током в случае пробоя изоляции на корпус. Провод PE в шнуре обычно желто - зеленого цвета.

Если утюг подключается к сети без заземляющего контура, то провод PE не используется. Клеммы L (фаза) и N (ноль) в утюге равнозначны, на какую клемму поступает ноль или фаза значения не имеет.

С вывода L ток подается на Регулятор температуры, и если его контакты замкнуты, то далее на один из выводов ТЭН. С вывода N ток через термопредохранитель поступает на второй вывод ТЭН. Параллельно выводам ТЭНа через резистор R подключена неоновая лампочка, которая светится, когда на ТЭН подано напряжение и утюг нагревается.

Чтобы утюг начал нагреваться необходимо питающее напряжение подать на трубчатый электрический нагреватель (ТЭН), запрессованный в подошве утюга. Для быстрого нагрева подошвы применяют ТЭНы большой мощности, от 1000 до 2200 Вт. Если такую мощность подводить постоянно, то уже через несколько минут подошва утюга разогреется докрасна и гладить вещи, не испортив их, будет невозможно. Для глажения изделий из капрона и анида требуется температура утюга 95-110°С, а вещей из льна 210-230°С. Поэтому для установки требуемой температуры при глаженье вещей из разных тканей имеется узел регулировки температуры.

Управление узлом регулировки температуры осуществляется с помощью круглой ручки, расположенной в центральной части под ручкой утюга. При повороте ручки по часовой стрелке, температура нагрева будет увеличиваться, при вращении против часовой стрелки температура нагрева подошвы будет ниже.

Вращение с ручки на узел терморегулятора передается через переходник в виде втулки или металлического уголка, надетого на шток с резьбой терморегулятора. Ручка на корпусе утюга держится за счет нескольких защелок. Чтобы снять ручку достаточно ее поддеть за край с небольшим усилием лезвием отвертки.

Работа терморегулятора утюга Philips и любого другого производителя, обеспечивается благодаря установке биметаллической пластины, которая представляет собой полоску из двух спеченных между собой по всей поверхности металлов с разным коэффициентом линейного расширения. При изменении температуры каждый из металлов расширяется в разной степени и в результате пластина изгибается.

В терморегуляторе пластина через керамический шток связана с бистабильным выключателем. Принцип его работы основан на том, что благодаря плоской изогнутой пружине при переходе через точку равновесия контакты мгновенно размыкаются или замыкаются. Быстродействие необходимо для уменьшения подгорания контактов в результате образования при их размыкании искры. Точку переключения выключателя можно изменять, вращая ручку на корпусе утюга и таким образом управлять температурой нагрева подошвы. При включении и выключении выключателя терморегулятора раздается характерный негромкий щелчок.

Для повышения безопасности эксплуатации утюга в случае, если терморегулятор сломается, например, приварятся между собой контакты, в современных моделях (в советских утюгах термопредохранитель отсутствовал) устанавливают термопредохранитель FUt, рассчитанный на температуру срабатывания 240°С. При превышении этой температуры термопредохранитель разрывает цепь и на ТЭН напряжение больше не поступает. При этом, в каком положении находится ручка регулировки температуры значения не имеет.

Встречаются три вида конструкций термопредохранителей, как на фотографии, и все они работают на принципе размыкания контактов из-за изгибания биметаллической пластины в результате нагрева. На фотографии слева термопредохранитель утюга Philips, справа внизу – Braun. Обычно после снижения температуры подошвы ниже 240°С термопредохранитель восстанавливается. Получается, что термопредохранитель работает как терморегулятор, но поддерживает температуру, подходящую для глажения только льняных вещей.

Для индикации поступления питающего напряжения на ТЭН параллельно его выводам подключают через токоограничивающий резистор R неоновую лампочку HL. На работу утюга индикатор не влияет, но позволяет судить о работоспособности. Если лампочка светит, а утюг не нагревается, значит в обрыве обмотка ТЭНа или плохой контакт в месте подключения его выводов к схеме.

Электромонтажная схема

Вся электрическая схема утюга смонтирована на противоположной стороне подошвы, сделанной из высокопрочного алюминиевого сплава. На этой фотографии изображена электромонтажная схема электрического утюга Philips. Электромонтажные схемы утюгов других производителей и моделей утюгов незначительно отличаются от приведенной на фото.

Питающее напряжение 220 В подается с сетевого шнура с помощью накидных клемм, надетых на выводы 3 и 4. Вывод 4 соединен с выводом 5 и одним из выводов ТЭНа. С вывода 3 питающее напряжение поступает на термопредохранитель и далее на терморегулятор утюга, и с него уже по шине на второй вывод ТЭНа. Между 1 и 5 выводами подключена через токоограничивающий резистор неоновая лампочка. Вывод 2 является заземляющим и приклепан заклепкой непосредственно к подошве утюга. Все токопроводящие шины схемы сделаны из железа и в данном случае это оправдано, так как выделяемое тепло в шинах идет на нагрев утюга.

Ремонт электрического утюга своими руками

Внимание! При ремонте электрического утюга следует соблюдать осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током. Не забывайте вынимать вилку из розетки!

Выполнить самостоятельный ремонт утюга по силам любому домашнему мастеру, даже не имеющему опыта в ремонте бытовой техники. Ведь электродеталей в утюге мало, и проверить их можно любым индикатором или мультиметром . Зачастую утюг бывает сложнее разобрать, чем отремонтировать. Рассмотрим технологию разборки и ремонта на примере двух моделей Philips и Braun.

Утюги перестают работать по одной из следующих причин, перечисленных по частоте случаев: обрыв сетевого шнура, плохой контакт клемм в месте подключения шнура к электромонтажной схеме, окисление контактов в терморегуляторе, неисправность термопредохранителя.

Проверка исправности сетевого шнура

Так как при глажении сетевой шнур постоянно изгибается и наибольший изгиб происходит в месте входа шнура в корпус утюга, то в этом месте провода в шнуре обычно и перетирается. Неисправность эта начинает проявляться, когда утюг еще нормально нагревается, но при глажении наблюдается мигание индикатора включения нагрева, без сопровождения щелчка выключателя терморегулятора.

В случае если перетрется изоляция проводников в шнуре, то может произойти их короткое замыкание с внешним проявлением в виде вспышки огня с громким хлопком и отключением автоматического выключателя в щитке. В таком случае нужно извлечь вилку шнура утюга из розетки и заняться его самостоятельным ремонтом. Короткое замыкание проводов в шнуре утюга для человека не опасно, но домохозяек здорово впечатляет.

Если утюг перестал нагреваться, то в первую очередь необходимо проверить наличие напряжения в розетке , подключив к ней любой другой электроприбор, например настольную лампу, или подключить утюг к другой розетке. Не забудьте перед этим повернуть регулятор температуры на утюге по часовой стрелке хотя бы до первого кружка на шкале. В крайнем левом положении ручки терморегулятора утюг может быть выключен. Если розетка исправна, а утюг не нагревается, то следует при вставленной вилке шнура в сеть пошевелить его в месте входа в корпус утюга, одновременно вдавливая, при этом наблюдая за индикатором включения. Такую же операцию нужно проделать в зоне входа шнура в сетевую вилку. Если индикатор хоть на мгновение засветится, значит, точно имеет место обрыв провода в сетевом шнуре и придется отнести утюг в сервисную мастерскую или заняться его ремонтом самостоятельно.

С помощью мультиметра или стрелочного тестера

При наличии мультиметра или стрелочного тестера сетевой шнур можно проверить , не подключая к сети, что более безопасно, подключив щупы прибора, включенного в режим измерения сопротивления к штырям сетевой вилки. Исправный утюг должен иметь сопротивление около 30 Ом. Даже незначительное изменение показания прибора при шевелении шнура будет свидетельствовать о наличии в нем обрыва провода.

В случае если сетевой шнур перетерся в месте входа в электрическую вилку, то разбирать утюг не понадобится, а достаточно будет заменить вилку новой, отрезав ее в месте порчи провода.

Если сетевой шнур перетерся в месте входа в утюг или предложенный способ не позволил определить неисправность шнура, то придется утюг разбирать. Разборка утюга начинается со снятия задней крышки. Тут могут возникнуть трудности из-за отсутствия подходящей биты для головки саморезов . Например, биты под шлиц вида звездочка со штырем в центре у меня нет, и такие саморезы я откручиваю плоской отверткой с походящей шириной лезвия. После снятия с утюга крышки станут доступны все контакты, необходимые для поиска неисправной детали в утюге. Можно будет, без дальнейшей разборки утюга проверить целостность сетевого шнура, исправность ТЭНа и терморегулятора.

Как видно на фотографии утюга Philips, из сетевого шнура выходит три провода, подключенных с помощью накидных клемм к выводам утюга в изоляции разных цветов. Цвет изоляции является маркировкой проводов.

Хотя международного стандарта пока нет, но большинством европейских и азиатских производителей электроприборов принято желто -зеленым цветом изоляции маркировать заземляющий провод (который принято обозначать латинскими буквами PE ), коричневым – фазный (L ), светло-синим – нулевой провод (N ). Буквенное обозначение, как правило, наносится на корпусе утюга рядом с соответствующей клеммой.

Проводник в изоляции желто -зеленого цвета является заземляющим, служит для обеспечения безопасности, и на работу утюга не влияет. Токоподводящими являются провода в коричневой и светло-синей изоляции, поэтому их и надо проверить.

С помощью настольной лампы

Способов проверки сетевого шнура утюга множество и все зависит от того, какие средства есть у домашнего мастера под рукой. Если под рукой нет никаких приборов, то можно воспользоваться самым простым способом.

Для этого сначала нужно снять накидные клеммы шнура с выводов утюга. Накидные клеммы на контактах утюга обычно удерживаются защелками и чтобы они легко снялись необходимо острым предметом отжать защелку, как показано на фотографии. При этом заодно надо осмотреть контакты на предмет их окисления или обгорания, и если таковые присутствуют зачистить контакты снизу и сверху до блеска с помощью мелкой наждачной бумаги. Если клеммы надеваются без усилий, то необходимо их поджать с помощью плоскогубцев. Пошаговая инструкция ремонта клеммных соединений в фотографиях приведена в статье «Восстановление контакта клемм» . После этого нужно надеть клеммы на свои места и проверить работу утюга подключив его к сети. Вполне возможно в этом и заключалась неисправность и утюг заработает.

Если клеммные соединения в порядке, то нужно снять клеммы, присоединенные к коричневому и синему проводам и соединить их с штырями вилки любого электроприбора с помощью изолирующей ленты, лучше всего для этого подходит настольная лампа с лампочкой накаливания или светодиодной . Выключатель в настольной лампы должен быть во включенном положении. После этого включить вилку утюга в сеть и помять провод утюга в месте входа его в корпус и у вилки. Если настольная лампа стабильно светит, значит, провод утюга исправен и придется дальше искать неисправность.

С помощью индикатора фазы

Проверка трубчатого электрического нагревателя (ТЭН)

ТЭНы из строя в утюгах выходят крайне редко, и если ТЭН неисправен, то утюг приходится выкидывать. Для проверки ТЭНа достаточно снять с него только заднюю крышку. Обычно выводы ТЭНа соединены с крайними выводами и, как правило, к этим же выводам подсоединены выводы индикатора включения нагрева. Поэтому если индикатор светит, а нагрева нет, то причиной этого может быть обрыв спирали ТЭНа или плохой контакт в точках приварки выводов утюга к контактным стержням, выходящим из ТЭНа.

Встречаются модели утюгов, как например модель Braun, изображенная фотографии, в которых терморегулятор включен в разрыв одного вывода ТЭНа, а термопредохранитель в разрыв другого. В таком случае, если неисправен термопредохранитель, то можно сделать ошибочный вывод о неисправности ТЭНа. Окончательное заключение о состоянии ТЭНа можно сделать только после полной разборки утюга.

Проверка исправности терморегулятора утюга

Для того чтобы добраться для проверки до терморегулятора нужно разобрать утюг полностью. Ручка утюга и пластмассовая часть корпуса крепятся к его металлической части с помощью винтов и защелок. Моделей утюгов, даже у одного производителя, существует огромное количество и способы крепления в каждой из них свои, но есть общие правила.

Одна точка крепления обычно находится в районе носика утюга и пластмассовый корпус фиксируется с помощью самореза, как на этой фотографии утюга Philips. В этой модели саморез находится под ручкой регулировки количества пара. Чтобы добраться до головки самореза нужно ручку повернуть против часовой стрелки до упора и потянуть вверх. После удаления регулировочного узла подачи пара саморез можно будет выкрутить.

В модели утюга Braun, который мне пришлось ремонтировать, саморез был спрятан под декоративной крышечкой форсунки воды. Для откручивания самореза пришлось форсунку вынуть. Она просто плотно вставлялась. Кстати так ее можно вынимать для прочистки в случае засорения.

Вторая точка крепления обычно находится в зоне входа сетевого шнура. Пластмассовый корпус утюга может крепиться как с помощью саморезов, так и на защелках. В представленной на фотографии модели утюга Philips применен резьбовой способ крепления. Крепление саморезами с точки зрения ремонтопригодности утюга предпочтительнее, так как при разборке снижается риск повреждения крепежных элементов пластмассового корпуса.

А в модели утюга Braun пластмассовая часть корпуса с ручкой закреплена с помощью двух защелок, зацепленных за проушины. Для разборки нужно защелки вывести из зацепления разведя в стороны.

Работу эту нужно делать аккуратно, чтобы не поломать защелки и проушины. Защелки выведены из зацепления, и теперь корпусную деталь с ручкой можно отделить от утюга. Она в свою очередь крепится к переходной крышке на винтах или с помощью флажков.

На этой фотографии утюга Philips крышка к подошве закреплена с помощью трех саморезов. Прежде чем откручивать винты нужно снять индикатор включения, который удерживается с помощью накидных клемм на выводах утюга.

А у модели утюга Braun крышка закреплена к подошве с помощью продетых в прорези и повернутых четырех металлических флажков. Чтобы освободить крышку нужно с помощью плоскогубцев повернуть флажки, чтобы они стали вдоль прорезей. В этом утюге два флажка у носика проржавели полностью, и пришлось из стальной полоски выгибать специальный переходник и нарезать в нем две резьбы для винтового крепления.

После снятия крышки узел терморегулятора станет доступным для прозвонки и ремонта. В первую очередь надо осмотреть состояние контактов. У утюга Philips в узле терморегулятора находится и термопредохранитель. В холодном состоянии контакты должны быть замкнуты.

Если внешний вид контактов не вызывает подозрений, то нужно их прозвонить с помощью стрелочного тестера или мультиметра, включенных в режим измерения минимального сопротивления. На фотографии слева показана схема прозвонки контактов термопредохранителя, а справа – терморегулятора. Мультиметр должен показывать нулевое значение. Если мультиметр показывает 1, а стрелочный тестер бесконечность, значит, в контактах и кроется неисправность, они окислены и требуют чистки.

Проверку контактов узла терморегулятора можно проверить также с помощью индикатора для поиска фазы по методике проверки сетевого шнура описанной выше, прикасаясь последовательно к одному и другому контактам. Если индикатор при прикосновении к одному контакту светит, а к другому нет, значит, контакты окислены.

Можно обойтись и без проверки, сразу зачистив контакты терморегулятора и термопредохранителя наждачной бумагой. Затем включить утюг, должен заработать.

Если под рукой нет никаких приборов для проверки контактов, то можно включить утюг в сеть и с помощью лезвия отвертки с хорошо изолированной пластмассовой ручкой закоротить контакты. Если индикатор засветится, и утюг начнет нагреваться, значит, контакты подгорели. Не следует забывать о предельной осторожности.

Для зачистки контактов необходимо узкую полоску мелкой наждачной бумаги завести между контактами и протянуть ее с десяток раз. Далее полоску перевернуть на 180° и зачистить второй контакт контактной пары. Зачистку контактов терморегулятора для продления срока эксплуатации утюга полезно сделать, если, например, при ремонте системы подачи пара, утюг пришлось разбирать.

Примеры самостоятельного ремонта утюгов

Недавно пришлось ремонтировать два неисправных утюга торговой марки Braun и Philips. Опишу неисправности, которые пришлось устранять.

Ремонт электрического утюга Braun

Утюг не нагревался, индикатор не светил при любых положениях ручки регулировки терморегулятора. При изгибании сетевого шнура признаков работы утюга не подавал.

После снятия задней крышки обнаружилось, что питающее напряжение подается через клеммную колодку. Доступ к накидным клеммам был затруднен. Маркировка проводов соответствовала общепринятой цветовой маркировке. Ранее утюг уже ремонтировался, о чем свидетельствовала обломанная левая защелка на клеммной колодке.

Внешний вид снятой клеммной колодки представлен на фотографии. На ней также установлена неоновая лампочка индикатора подачи питающего напряжения на ТЭН.

Входные контактные шины подачи питающего напряжения были местами покрыты окисной пленкой ржавчины. Это не могло послужить причиной поломки утюга, что и было подтверждено подключением его после удаления с контактов следов ржавчины с помощью наждачной бумаги.

После полной разборки утюга был прозвонен с помощью мультиметра термопредохранитель и контакты терморегулятора. Термопредохранитель показа сопротивление ноль Ом, а контакты терморегулятора – бесконечность.

Осмотр показал, что контакты плотно прилегали друг к другу, и стало очевидно, что причина отказа кроется в окислении их поверхностей. После зачистки контактов наждачной бумагой контакт восстановился. Утюг стал нормально нагреваться.

Ремонт электрического утюга Philips

Утюг Philips попал мне в ремонт после того, как хозяин почистил систему парообразования. Терморегулятор не работал, и утюг нагревался до температуры размыкания термопредохранителя.

После полной разборки утюга обнаружилось, что керамический толкатель, который должен находиться между биметаллической пластиной и выключателем терморегулятора отсутствует. В результате биметаллическая пластина изгибалась, но ее перемещение на выключатель не передавалось, поэтому контакты были постоянно замкнуты.

Старого утюга, с которого можно было бы снять толкатель под рукой не было, возможность купить новый отсутствовала, и пришлось думать, из чего его сделать. Но прежде, чем сделать толкатель своими руками потребовалось определить его длину. В биметаллической пластине и выключателе были соосные отверстия диаметром 2 мм, в которых ранее фиксировался штатный толкатель. Для определения длины толкателя был взять винт М2 и две гайки. Для закрепления винта вместо толкателя пришлось приподнять терморегулятор, отвинтив один саморез.

Внимание! Биметаллическая пластина соприкасается с подошвой утюга и имеет с ним хороший электрический контакт. Пластина выключателя соединена с электрической сетью. Винт металлический и является хорошим проводником электрического тока. Поэтому прикосновение к подошве утюга при проведении описанной регулировки необходимо выполнять только при вынутой вилке утюга из розетки!

Винт был вставлен в отверстие биметаллической пластины снизу, как на фотографии, и зафиксирован гайкой. Благодаря возможности вращения по часовой или против часовой стрелки второй гайки, появилась возможность регулировать высоту имитатора толкателя с целью настройки терморегулятора на поддержание заданной ручкой регулировки температуры.

Длину толкателя, при которой температура нагрева утюга соответствует установленной положением ручки регулировки можно подобрать, делая пробные глажения. Но для этого придется каждый раз собирать и разбирать утюг. Гораздо проще воспользоваться электронным термометром. Многие мультиметры имеют функцию измерения температуры с помощью выносной термопары.

Для измерения температуры подошвы нужно надеть ручку на терморегулятор и установить ее в положение с отметкой один, два или три кружка против указателя на корпусе утюга. Далее термопару закрепить на подошве утюга, зафиксировать подошву в вертикальном положении и включить утюг в сеть. Когда температура подошвы перестанет изменяться, снять показания.

В результате эксперимента было определено, что необходим толкатель длиной около 8 мм. Так как утюг внутри корпуса может нагреваться до температуры 240°С, то толкатель необходимо было сделать из термоустойчивого материала. На глаза попался резистор и я вспомнил, что в нем резистивный слой наносится на керамическую трубку. Резистор мощностью 0,25 Вт как раз подошел по размеру, а его укороченные медные выводы, продетые в отверстия, хорошо послужат в качестве фиксаторов.

Резистор подойдет любого номинала. Перед установкой в утюг, резистор был разогрет до красного цвета на горелке газовой колонки и с помощью наждачной бумаги был удален обгоревший слой краски и резисторное напыление. Все было удалено до керамики. Если использовать резистор номиналом более 1 МОм, в чем надо быть уверенным на 100%, то можно не снимать краску и резистивный слой.

После подготовки резистор был установлен вместо распорного керамического элемента и концы отводов немного загнуты в стороны. Утюг был собран и проведена повторная проверка работы терморегулятора, которая подтвердила, что поддержание температуры терморегулятором обеспечивается в пределах данных, приведенных в таблице.

До какой максимальной температуры может нагреться утюг Philips

При проведении калибровки терморегулятора решил заодно узнать, то какой максимальной температуры может разогреться электрический утюг.

Для этого были закорочены выводы терморегулятора и термопредохранителя. Как видите на фотографии, прибор показал 328°С. При нагреве подошвы до этой температуры утюг, из-за опасения, что может пострадать его пластмассовая часть, пришлось выключить.

Утюг – важнейшая вещь в доме. Стоит ли говорить, что утюг покупается надолго, после чего длительное время используется в быту, но перестает работать в самый неподходящий момент. Что делать? Покупать новый утюг и выбрасывать старый – жалко, тем более что поломка ведь может оказаться совсем пустяшной.

О том, если перестал работать утюг, как выявить причину неисправности, как устранить проблему в домашних условиях, имея при себе только отвертку и тестер (мультиметр), мы и расскажем читателю в очередной полезной статье сайта «Что Делать» (сайт). Ведь не выбрасывать же утюг, когда его можно починить за каких-нибудь 5 минут!

Перестал работать утюг: что делать

Для начала советуем внимательно осмотреть силовой кабель бытового прибора на предмет обгоревших или потемневших участков. Аналогичным образом нужно изучить состояние вилки утюга, которая может расплавиться в месте соприкосновения с розеткой, явно указывая на причину неисправности. Если шнур утюга чист, цел и ровен, а вилка не имеет заметных оплавленных следов, чтобы найти неисправность, прибор придется разобрать.

1. Разбираем утюг

Сняв ручку терморегулятора, важно найти все крепежные болты, которые могут быть утоплены в пластмассовом корпусе или скрыты элементами дизайна. Нередко такие болты размещаются за задней прозрачной крышкой утюга, которая крепится защелками. Если это так, то защелки нужно отстегнуть с использованием тонкой отвертки, стараясь не повредить корпус, не сломать крепежи. Конкретную инструкцию здесь сложно представить ввиду разнообразия моделей утюгов. Затратив какое-то время на поиск болтов, уверены, читатель сам сможет докопаться до внутренностей бытовой техники.

Примечание: чтобы не забыть, как крепились все элементы конструкции, можно фотографировать процесс разборки на фотоаппарат или мобильный телефон.

2. Осматриваем состояние деталей и контактов

Простым визуальным осмотром можно выявить подгоревшие, отошедшие или отломанные детали изделия, что явно укажет на причину неисправности. Нередко случается, что под воздействием высоких температур контакты просто выскакивают из крепежей, отпаиваются, нарушая нормальную работу утюга.

3. Проверяем одноразовый предохранитель

Если в вашей модели утюга предусмотрен предохранитель (скорее всего, он там должен быть), его придется проверить с помощью тестера (мультиметра). В случае выхода предохранителя из строя, его просто можно удалить из последовательной цепи, закоротив контакты с помощью отрезка проволоки (это не слишком правильно и безопасно, но позволит на какое-то время устранить неисправность, чтобы один раз погладить белье или одежду).

4. Проверяем силовой кабель

Для того чтобы добраться к внутренним контактам силового кабеля, нам предстоит очистить контактную колодку, обеспечив к ней доступ щупов тестера. Поместив один щуп мультиметра на внутренний контакт кабеля, другим щупом прикасаемся к контактам вилки утюга, проверяя сопротивление цепи. В отдельных тестерах для этих задач имеется специальная функция, которая подает звуковой сигнал при замыкании цепи. Говоря проще, если на тестере выставлено сопротивление, то при наличии контакта цифры на дисплее устройства начнут меняться. При этом важно прозвонить оба провода силового кабеля!

Если по одному из проводов цепь не замыкается, контакта нет, то причина неисправности именно в нем. Осмотрев шнур визуально на предмет перегибов, можно выявить и отрезать тот участок, на котором пропадает контакт. В большинстве случаев провод ломается на отрезке: от входа в утюг до замыкания на контактной колодке! Если обрезать и укоротить силовой кабель нельзя, его лучше заменить новым.

5. Проверяем регулятор температуры

Попробуйте покрутить ручку регулятора температуры в обе стороны до предела. При срабатывании регулятора должен слышаться характерный щелчок (если поломался утюг, то щелчка может не быть). Этот элемент цепи также может быть исследован тестером, если находится в замкнутом положении. Нередко случается, что контакты регулятора не срабатывают из-за налета, или окисления. В этом случае зачистить контакты нужно мелкой наждачной бумагой, мелким напильником, гвоздем или кухонным ножом (в крайнем случае, так тоже можно зачистить контакты).

6. Проверяем контакты ТЭНа

Если вы дошли до этого пункта и не смогли устранить неполадку (не работает утюг и все тут), вас ожидает плохая новость. Поломка, скорее всего, кроется в ТЭНе утюга, который впрессован в основание. Заменить ТЭН будет нереально, а единственное, что можно сделать – это прозвонить контакты ТЭНа, выходящие наружу. Если цепь разомкнулась из-за того, что контакты ТЭНа просто окислились с течением времени, считайте, что вам сильно повезло. После зачистки контактов цепь будет восстановлена и утюг заработает. Если же поломка кроется во внутреннем ТЭНе, сходить в магазин за новым утюгом все-таки придется.

Примечание: обычно осмотр и ремонт утюга не вызывает сложностей даже у тех, кто делает это впервые. Никаких особенных деталей в схеме простейшего утюга не предусмотрено. Там почти наверняка будет присутствовать:

• силовой кабель
• колодка с контактами
• предохранитель
• регулятор температуры

Если же ваш домашний утюг – чудо современной техники, обладающее множеством дополнительных функций и опций, за самостоятельный ремонт лучше не браться, доверив это дело парням из сервисного центра. И это особенно актуально, если на утюг еще распространяется действие гарантии или он стоит немалых денег. В этом случае вскрывать корпус изделия не рекомендуется вообще. Будьте осторожны и внимательны к мелочам!

В случае, если сервисный ремонт утюга обойдется значительно дороже покупки нового, тогда читайте статью, и постарайтесь найти в этот раз действительно надежную и качественную модель, которая смогла бы прослужить вам не один год. Ну это уже крайний случай, когда починить старый утюг не получается или его починка обходится очень уж дорого.

Утюги, как бытовые приборы появились уже давно. Они были громоздкие, тяжелые и неудобные в использовании. Плюсом этих устройств была их «неубиваемость» из-за простоты конструкции. Они приходили в негодность лишь тогда, когда раскаленный уголь прожигал их металлическое днище.

В наши дни утюг – это высокотехнологичное устройство, состоящее из нескольких узлов, имеющих точную настройку и слаженность работы.

Рис. 1. Ремонтируемый утюг

Когда это все нарушается, прибор барахлит и в конце концов выходит из строя. Происходит это из-за разных причин. Неправильная эксплуатация, падения прибора, использование хлорированной воды для парогенератора и многое другое. В итоге такой нужный прибор превращается в бесполезный кусок пластмассы и метала.

Что же делать, если любимый прибор перестал нагреваться? Главное не паниковать, а попробовать вернуть утюгу его работоспособность. Часто причина неисправности незначительна и легко устранима.

Ниже, в статье будет описан поиск неисправности электрического утюга и способ ее устранения и ремонта своими руками.

Из инструментов, понадобиться только крестовая отвертка, мультиметр или омметр и маленькие плоскогубцы, называемые «утиночками».

Хотя этот утюг не имеет парогенератора, но его электрическая схема и конструкция практически ни чем не отличается от первых. Поэтому метод диагностики и ремонта электрической части у них идентичен.

На фото 2 прибор, который не нагревается при включении его в сеть и вращении колеса терморегулятора.

Рис. 2. Вращаем регулятор, а утюг не нагревается

Напряжение в сети присутствует, визуально шнур и вилка не имеет видимых повреждений.

Судя по бирке (рисунок 3), мощность прибора составляет 1000 Вт. Это не большой показатель, так как попадаются экземпляры мощностью до 2500 Вт. Чем больше ватт потребляет утюг, тем быстрее он нагревается, но и больший ток проходит по его цепям и контактам. Поэтому такие приборы чаще подвержены условиям, при которых они выходят из строя.

Рис. 3. Технические характеристики

Как и у множества утюгов, начать следует со снятия задней крышки корпуса (рисунок 4). Она держится на одном винте, расположенном ровно посередине крышки.

Рис. 4. Снимаем заднюю крышку корпуса

С помощью крестовой отвертки откручиваем этот винт.

После того, как винт будет выкручен, крышка свободно снимется и можно будет увидеть входящие электрические цепи утюга.

Рис. 5. Электрические цепи утюга

Для удобства монтажа внутри находиться клеммник (рисунок 6), на который приходит входящий кабель. С другой стороны клеммника провода уходят глубже, внутрь устройства.

При большой мощности утюга в этом место могут происходить отгорания проводов или оплавление корпуса клеммника. Дело в том, что такой метод зажима винтами не совсем надежный, так как со временем соединение нагревается, и винт расшатывается.

При этом соединение еще больше греется и в итоге провод отгорает. И это место часто является слабым звеном в электрической цепи прибора.

Рис. 6. Клеммник

Но на фото все выглядит прекрасно. Никаких намеков на нагрев и тем более обрыв провода. Скорее всего, это из-за небольшой мощности нагревателя.

Но чтобы в дальнейшем было удобно производить разборку, необходимо снять зажим шнура, который держится на двух винтах.

Рис. 7. снимаем верхнюю часть корпуса утюга

С помощью той же крестовой отвертки откручиваем один винт и послабляем другой.

Когда шнур освободится, вытягиваем его и откручиваем винты корпуса.

Рис. 8. откручиваем винты корпуса

Теперь переходим в переднюю часть. Оба винта в этом месте находятся под контейнером для воды. Это обычный пульверизатор, для орошения одежды перед глажкой.

Рис. 9. Надавливаем на кнопку фиксатора

Для его удаления надавливаем на кнопку фиксатора (рисунок 9), и вынимаем сам распылитель. Далее, достаем контейнер для воды.

Рис. 10. Вынимаем распылитель
Рис. 11. Контейнер для воды

Под ним и скрываются два винта, скрепляющие корпус с подошвой утюга. Откручиваем один, а затем второй винты.

Рис. 12. Откручиваем 2 винта

После этих манипуляций верхняя крышка легко снимается.

Рис. 13. Снимаем верхнюю крышку

Остается только подошва с защитным кожухом и электрическими цепями.

Рис. 14. Подошва утюга

На фото 15 видно, что от клеммника отходит индикаторная лампа.

Рис. 15. Индикаторная лампочка

Она должна сигнализировать работу утюга, когда непосредственно на нагреватель подается напряжение сети.

По центру находиться движок терморегулятора (рисунок 16) с косым направляющим срезом. Этот срез необходим для состыковки колеса регулятора на верхней крышке с движком термодатчика.

Рис. 16. Движок терморегулятора

Вынимаем неоновую лампу с посадочного места (рисунок 17) и откручиваем три винта крепления защитного кожуха подошвы (рисунок 18).

Далее, необходимо отключить провода, идущие под кожух, иначе они будут мешать. Провода, как приходящие, так и отходящие имеют соответствующую окраску, поэтому маркировать их перед отсоединением нет никакой необходимости.

Рис. 17. Вынимаем лампочку
Рис. 18. Откручиваем 3 винта крепления

Но перед этим проверяем, не в шнуре ли проблема. Для этого, соединяем выводы прибора, способного проверить цепь, с синим и коричневым проводами (рисунок 19). Эти цвета соответствуют фазе, и нулю сети 220 В. Крутим движок терморегулятора сначала в одну, а затем в другую сторону.

Прибор ничего не показывает, значит, обрыв находится дальше под защитным кожухом.

Рис. 19. Ищем обрыв цепи

По очереди откручиваем все зажимы проводов.

Рис. 20. Откручиваем остальные зажимы проводов

Вынув провода из зажимов, аккуратно снимаем защитный кожух.

Рис. 21. Снимаем защитный кожух

Кладем его в сторону и снова берем указатель цепи. Соединяем его концы с выводами нагревателя или ТЭНа. Прибор показывает, что ТЭН цел, и это хорошая новость, так как он впрессован в подошву утюга.

Рис. 22. Проверка ТЭНа

Остался только регулятор температуры.

На один из его выводов приходит коричневый провод, который идет непосредственно с сети. Соединив прибор с этим выводом термодатчика (рисунок 23), а также с белым проводом, который идет на второй его контакт, снова вращаем регулятор.

Рис. 23. Проверка терморегулятора

Ничего не происходит, значит, терморегулятор неисправен.

Что можно в таком случае сделать? Самое простое – это заменить регулятор. Но найти такой же, будет скорее всего проблематично, тем более рабочий.

Некоторые, закорачивают термодатчик куском провода, удаляя его таким образом из цепи.

Но это не выход, так как в лучшем случае, при перегреве утюг может спалить нежную ткань. А в худшем всю квартиру или дом, если его случайно оставить включенным в сеть. Поэтому соединение на прямую – не выход.

Что же тогда можно сделать? Просто подрегулировать биметаллическую пластину терморегулятора. Если присмотреться, то можно заметить, что контакты термореле разомкнуты в любом положении ручки регулятора.

Но если нажать пальцем на биметаллическую пластину, контакты в какой-то момент замкнутся. Значит нужно немного согнуть пластину и все должно заработать.

Берем «утиночки» и захватив ими пластину биметалла, чуть-чуть вращаем ее против часовой стрелки (рисунок 24 и 25).

Рис. 24. Вращаем пластину биметалла
Рис. 25.

Делать это нужно максимально аккуратно и в среднем положении движка терморегулятора. В какой-то момент раздастся щелчок, и контакты замкнуться.

Делаем замеры после доработки (рисунок 26). Видно, что контактная часть термодатчика замыкается.

Рис. 26. Замеры после доработки

Теперь заводим провода в отверстие кожуха и протягиваем их пальцами с другой стороны. Провода также аккуратно выкладываем. Надеваем верхнюю часть корпуса и зажимаем винты ее крепления.

Очень важно, чтобы при соединении корпуса с подошвой (рисунок 31), ось колеса регулятора точно вошла в срез на движке термореле.

Чтобы проверить, правильно ли соединились эти две детали, нужно повращать колесо регулятора в разные стороны. Если оно фиксируется в двух направлениях, значит, все правильно соединилось и можно продолжать сборку.

Рис. 31. Корпус соединяем с подошвой

Закрепляем корпус винтами и ставим контейнер с пульверизатором.

Рис. 34. Ставим обратно заднюю крышку

Включаем утюг в сеть и вращаем колесо.

На фото 35 видно, что утюг включился и нагревается.

Рис. 35. Утюг работает

В какой-то момент он сам отключился, набрав нужную температуру.

Крутим колесо на максимум, и он снова включился. Можно считать, что регулятор работает корректно и в подходящий момент не подведет. На этом ремонт можно считать оконченным.

Следует помнить, что все работы нужно производить при отключенном от сети приборе.

Однако, производители против самовольного ремонта, а потому постоянно усложняют систему, чтобы обычному человеку было практически невозможно ремонтировать. Всем изготовителям не выгодно выпускать вечные вещи, выгодней постоянная покупка необходимых в быту приборов. Все же попробуем изучить теорию починки в домашних условиях.

Необходимый инструментарий

Для проведения ремонта позаботимся о некоторых инструментах, они делаются самостоятельно без особых трат. Вот список:

• пара или две отжимников;
• отжимник тайных крепежей;
• недорогой фонарик на светодиодах и увеличительное стекло;
• длинный и узкий отрезок замши, пилочку для ногтей, спирт;
• последний пункт можно заменить грифельной или чернильной резинкой, или отрезом чистой ветоши, спирт обязателен.

Отжимник

Изготавливают из верхней крепкой оболочки бамбука, его размеры примерно равны толщине палочки мороженного, одно окончание срезают на клин. Часто используют не фиксированное крепление, в сервисниках их снимают специальными клещами. Дома крышки поддевают: зубья защелки имеют двусторонний скос и покидают пазы без поломок. Не рекомендуется снимать крышку на тугих фиксаторах столовым ножом или отверткой, показано на рисунке. Сталь деформирует пластик и может привести крышку в негодность.

Почему нужно использовать бамбук - прочность его верхнего слоя на изгиб больше пластика, на сдвиг же меньше. Отжимник из бамбука при правильных манипуляциях снимет крышку, если провести все неправильно, он деформируется сам, но не испортит покрытие. Для снятия используют пару отжимников, поддевая крышку с двух сторон.

Можно сделать отжимник, срезав на клин пластиковую мешалку для кофе, которую закладывают в кофейные автоматы. Он тонкий и подойдет даже для тонкой щели, бережно уберет усы фиксируемых креплений, не оцарапает их и не сломает ничего внутри прибора.

Фонарик и увеличительное стекло

Маленькие дешевые фонарики со светодиодами светят жестко, откидывая резкие тени. Для нашего ремонта это преимущество, так как это освещение проходит даже в очень небольшие щели, с помощью лупы можно увидеть, что удерживает деталь. Чтобы провести эту операцию, поддевают крышку с проблемой демонтажа, светят туда фонарем и через увеличительное стекло смотрят, что ее удерживает.

Как снимать защелки

Оптимально найти схему демонтажа в сервисной книге, но зачастую их там просто нет. Стандартной схемы разборки не существует, так как каждая торговая марка придумывает свои секретные защелки. Причем разниться они могут даже в разных моделях одной ТМ. В книге на этот счет сказано: «Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не влияющие на ее работоспособность». Это как раз относится к скрытым крепежам, их придется выискивать самостоятельно.

К слову, западные производители плавно уходят от изготовления конструкций, которые при самостоятельной починке можно только еще больше изломать. А вот азиатские компании упорно ему следуют. Например, в некоторых китайских изделиях носовой фиксирующий винт находится не за крышкой горловины залива, а за кнопками разбрызгивания воды и пара.

Светим и смотрим. На рисунке выделено зеленым - это не защелка, а шип в пазу. Сама защелка находится с обратной стороны. Для разбора снимают кнопки:

• подаем кнопку вперед;
• просовываем с задней части тонкий отжимник;
• отжимаем защелку;
• зажимник на исходной позиции, кнопку поднимаем вверх сколько идет, при этом мы услышим негромкий щелчок зуба, означающий, что он вышел из паза;
• поддерживаем кнопку от падения, вынимаем поджимник;
• продолжаем поддерживать, двигаем вперед под углом, выворачивая шип из паза;
• повторяем все манипуляции со второй кнопкой.

Фасонный крепеж

Крепеж в европейских моделях зачастую под обычную крестовую отвертку или шестигранник. Если нет подходящего шестигранника, покупать его не нужно, отвернуть такой зажим можно обычной плоской отверткой с жалом подходящего размера. Она же подходит для винтов со шлицем трилистник, любимого китайскими изготовителями. Но сильно зажимать отвертку не следует, так как боковой зажим создается значительный и винт может заклинить в резьбе. Если крепеж закручен очень плотно, его вынимают несколькими резкими проворачиваниями, помещая инструмент в разные пары пазов.

Хуже обстоят дела с болтом на рисунке справа - шлиц TORXX, здесь помогут ножницы или пинцет, если крепеж болтается в своем гнезде. Проще всего провести операцию мелкими плоскогубцами-утконосами или бокорезами, но последние оставят следы на перемычке шлица. Самому крепежу ничего не сделается, но если придется в следующий раз обратиться в сервис, опытный мастер увидит, что неквалифицированный человек пытался получить доступ в нутро прибора, и использует этот повод, чтобы увеличить стоимость ремонта.

Устройство утюга с паром

Чтобы проще было найти все секретные винтики, внимательно изучим устройство утюга с подачей пара. Его стандартная схема приведена ниже:

Ударное отпаривание перегретым паром устанавливают не во все модели, эффект от нее есть только при наличии максимального положения регулятора - три точки. В дорогих моделях с ударным паром помпа для подачи пара блокируется, когда указатель регулятора установлен на меньшие положения. Это прописано в инструкции, которою мало кто читает. При отсутствии парового удара нужно установить регулятор на максимум, это может решить проблему.

Нововведение в электронной части - отключение ТЭНа при изменении положения подошвы. Когда прибор поставлен вертикально специально или вследствие падения, нагрев отключается модулем позиционной защиты. Именно эта часть стоит на втором месте по поломкам в качественных моделях, на первом месте стоит образование накипи, что будет рассмотрено далее. Обе поломки зачастую подпадают под категорию самостоятельного ремонта.

Как отпаривают китайцы

Рассмотрев подошву утюгов из Китая разных категорий, можно увидеть, что у большинства моделей форсунки капельного увлажнения не настоящие. На поверку оказывается, что при капитальном нагреве можно получить паровой удар, зажав кнопку пара, в том же положении регулятора от кнопки с капельками появляется мягкий пар, чтобы получить капельное увлажнение, зажимают сразу обе.

Электрическая схема утюга

Реле КМ и датчик расположения в пространстве SK - позиционная защита. Здесь же зачастую можно найти индикатор включения, неонку, не светодиод. Защита может выключаться, что не отразится на работе утюга для потребителя, но светодиодный индикатор тоже не будет работать, а это уже составляет неудобство в пользовании. Отключаем защиту частями, сохраняя его функциональность.

На картинке прописаны цифры с индексами - это последовательность действий при прозванивании «горячей» и «холодной» цепи мультиметром: один щуп с крокодилом цепляют на штырь с вилкой сети, вторым проходят по позициям. Встретятся обе прозвонки на контактах реле КМ. В нормальном состоянии контакты КМ не замкнуты: если прибор подключен к сети, контакты терморегулятора КМ тянут, замкнутые контакты подают ток на ТЭН. Неисправность непосредственно позиционной защиты выключает ТЭН по принципу избыточной безопасности. Для мастера без соответствующего опыта этот факт может стать ребусом.

Может статься так, что при перезвонке обнаружится отсутствие контакта в соединительном колпачке. В такой ситуации поможет только перекус проводов и заделка их заново в новый.

Термозащита (термичка)

Предохранитель от перегрева включается в работу, если температурный порог подошвы уходит за 240 градусов или по ТЭНу проходит ток указанного значения. Подбирают новый предохранитель по току и мощности агрегата:

• 2200 Вт - 25 А;
• 1500 Вт - 16 А;
• 1000 Вт - 10 А;
• 600 Вт - 6.3 А.

Термозащиту подбирают с запасом, 220 В эффективный показатель напряжения в сети, амплитудное - 220 В х 1,4 = 308 В. Полупериод частоты длится 50 Гц 10 мс, термичка срабатывает 4-5 мс. В ситуации скачка тока до порога 245 В может испортиться термичка на рабочий ток ТЭНа в полностью рабочем устройстве.

Предохранители представлены в трех модификациях - разовые, подлежащие восстановлению и восстанавливающиеся самостоятельно. Первая оплавляется при аварийной ситуации, во избежание порчи других деталей ее ставят в диэлектрически стойком к температурам рукаве, чаще всего он выполнен из стеклоткани. В противном случае может пробить сетевое напряжение на подошву. Во втором случае есть биметаллическая пластина с напряжением, она перещелкивается и отключает контакты. Чтобы вернуть все в рабочее состояние ее отжимают через специально оставленное окошко, жмут чем-то острым до щелчка. Третий вариант возвращает пластину в исходное положение сам, когда оборудование остынет. Такие термички идут в паре с регулятором температуры и всегда комплектуются токовым предохранителем.

Терморегулятор

Регулятор температуры подошвы относится к основным жизненно важным деталям и потому чаще всего ломается. Это основанное на механическом действии триггерное устройство, функционирующее за счет биметаллической пластины. Ни имеет ничего общего с регулятором температуры в холодильнике. Сходство только в наличие триггера, конструкция же совсем иная. Работает по такому принципу:

1. Запчасть с движущимся контактом зафиксирована на статичном участке перекидной пружиной. Когда контакты замкнуты, на ТЭН подается напряжение. Сжатие пружины устанавливается с помощью специальной ручки на корпусе.
2. Обратная сторона контакта объединена с диэлектрическим штоком-толкателем, оборудованным биметаллической платиной.
3. Последняя деталь деформируется от нагрева и воздействует на подвижный контакт посредством штока, это воздействие продолжается до пересиливания пружины.
4. Пружина перебрасывает контакты и разводит их.
5. Происходит отключение ТЭНа, подошва снижает температуру.
6. Пластина постепенно возвращается в свое положение, когда давление на пружину уменьшается, ее перекидывает обратно и регулятор становится в стартовую позицию.

ТЭН набирает температуру, цикл идет заново. В старых моделях и части новых регулятор сконструирован с незафиксированным коромыслом - 1 на рисунке.

В структуре есть существенные минусы - четыре выгорающих контакта и большое колебание температуры между срабатыванием и отбрасыванием регулятора в стартовую позицию. Данная конструкция дополняется калибровочным винтом под ручкой, его подкручивают при избыточном наборе температуры утюгом или выкручивают, если греет слабо. Чтобы достать калибровочный винт, снимают ручку температурного регулятора. Она посажена на трение на ось, в корпусе зафиксирована лапками на распорке. Для снятия ее поворачивают до минимального значения до упора и затем тянут на себя.

В большей части моделей есть унифицированные регуляторы температуры с двойной системой подпружинивания - 2 на картинке. Он работает с высокой точностью и подрегулировки ему не нужны. Слабые точки - как и в выше описанном случае контакты, будет рассмотрено ниже. Обозначенный голубым керамический шток, в некоторых случаях он дает трещину. Длина его 8 мм, на замену делают деталь из резистора МЛТ-0,5 Вт, 2 на картинке. Обрезают его выводы до 1,5-2 мм, снимают слой краски дихлорэтаном или ПАВ-смывкой, проводниковый слой убирают с помощью наждачки. При показателе сопротивления от 620-680 кОм устанавливают так, краска сгорит без чада и запаха. Но подошва будет пробивать и пощипывать руку. Еще более неприятная ситуация - уменьшение сопротивления, если на резисторе есть незащищенный проводящий ток, а ток утечки увеличится на несколько позиций.

Случается в регуляторе трескается шайба-вставки. На замену изготавливают из фторопласта, картинка 2б.

Очистка контактов

Иногда рекомендуют очищать контакты наждачкой, но это не верно, по проводам проходит большое напряжение, чистка таким методом уменьшает срок перед обгоранием. В нынешних моделях контакты используют тонкостенные штампованные, они выгорают полностью. Для очистки берем пилочку для ногтей, оборачиваем смоченной в спирте замшей, засовываем между контактами и трем, пока на замше не будут оставаться нагарные следы. Или вырезать узкий клинышек из чернильного ластика, очистить им, а потом пройтись таким же клинышком, но из ластика для карандашей. В конце процедуры берем все ту же пилочку, обматываем ветошью в спирте и снимаем ею частицы ластика.

Случается так, что утюг греет максимально, изменение положения ручки регулятора и калибровочный винт на ситуацию не влияет. Этот симптом говорит о спайке контактов. Поможет только замена.

Как разобрать утюг

Стандартная разборка проводится по следующей схеме:

• демонтируем температурную ручку;
• убираем заднюю крышку, иногда вместе с верхней;
• за ней контактную колодку;
• верхнюю крышку;
• корпус;
• кожух регулятора температуры, если такой имеется.

Теперь нутро можно осмотреть и ремонтировать. Каждый этап предусматривает нюансы при демонтаже. Отдельно будут рассматриваться некоторые из них на примере изделий западных компаний, сейчас опишем общие нюансы.

Задняя крышка

Только она имеет крепеж винтом или несколькими. Они могут располагаться внизу парой. Здесь есть два варианта - единая задняя и верхняя крышка или отдельные. Первый вариант предусматривает прямую ручку, тогда крышки убирают подталкиванием пальцами назад, крепление осуществляется горизонтальными осями в продольных гнездах.

В случае отдельных крышек задняя крепится на одном или двух винтах, здесь тоже есть два варианта: задняя крышка заподлицо с корпусом или внакладку. Если заподлицо, то ее тащат за нижнюю часть на себя, в ее верхней части есть крепление шипами в пазах, они вывернуться и крышка достанется. Вторая ситуация относится только к креплениям на один винт в середине. Если винт выкручен, а крышка не двигается и не тянется за них, значит, она зафиксирована двойными шипами в пазах - снизу и сверху. Подталкиваем ее вверх, освобождаем нижние шипы, затем тянем вниз, выворачивая из пазов верхние.

Колодка

После демонтажа задней крышки обнаружится контактная колодка, она сама по себе является очагом поломок. В моделях разной стоимости она бывает самой простой винтовой, проводят замену сплавленной на пропиленовую. Не ставят полиэтиленовые и ПВХ, так как они не выдержат температур.

Самая надежная конструкция - с накидными клеммами - 2 на рисунке, выкручивают 2 винта хомута шнура сети и пару винтов крепления непосредственно колодки. Прозваниваем сетевые провода на относящиеся к ним гнезда колодки, если этого не происходит, требуется замена колодки или установка на провода накидных клемм. Перемонтировать провода во врубную колодку не получится.

Верхняя крышка

Неровная установленная вверху крышка закреплена на защелках, но не зафиксирована. Снять ее можно двумя отжимниками, рассмотренными выше, процесс стартует с заднего края, если не получается, беремся с переда.

Позиционная защита

Большинство моделей имеет модуль позиционной защиты под корпусом. Здесь слабое место - датчик положения. Чаще всего он представляет собой коробочку из пластика - на рисунке указано красными стрелками, всегда там есть пара выходов. Датчик положения надежно прикрыт крышкой или замазан сверху компаундом, он легко сковыривается.

Определить поломку не сложно: агрегат не включается, но небольшая болталка заставит кратковременно заработать и опять отключиться. Внутри датчика можно найти парочку контактов и ролик из металла в плотном и загрязненном покрытии. Изначально это чистый и бесцветный силикон, но появляющаяся от реле искра способствовала видоизменению. В итоге нагар мешает ролику замыкать контакты и двигаться как положено.

Испортившуюся смазку снимают столовым уксусом, ролик без смазки пускать в работу не рекомендуется. Во время использования прибор будет нагреваться бессистемно, реле хлопать, срок службы датчика значительно уменьшится. Если нет силикона, можно использовать машинное масло, этот вариант даже лучше, так как оно стойко переносит грязь и не воспринимает искры. Перед нанесением обтирают датчик спиртом, на масленку помещают иглу от шприца, аккуратно наносят масло, не пачкая стенки. После всех манипуляций крышку фиксируют обратно любым суперклеем, жирные стенки не склеятся.

Фирма Браун и некоторые иные пускают сигнал датчика положения через микросхему, где он обрабатывается. В такой конструкции лучше оставить ролик без смазки.

Еще одна вероятная неисправность - сгоревшие контакты или обмотка на реле, в такой ситуации вообще не будет происходить включение. Чтобы проверить модуль, его извлекают и подают на обмотку рабочее напряжение постоянного или переменного тока, эта цифра прописана на корпусе - зеленая линия. Услышим щелк и тестер определит замыкание. Если этого не произошло - нужна замена реле.

Если сомнения относительно прописанных на реле данных, меряют сопротивление. Если ток обмотки в данном напряжении составляет от 80-100мА, не пускают на обмотку. Проводят проверку реле от регулируемого питания. Чаще всего рабочее напряжение до 24 В.

Позиционная защита не важный элемент. Чтобы откинуть ее и оставить индикацию ТЭНа, выпаивают белый провод, делают соединение с коричневым, либо выпаивают и соединяют красный. Реле иногда начинает издавать щелкающие и дребезжащие звуки, выпаиваем его тоже.

Корпус

Когда демонтирована задняя крышка и контактная колодка, увидим фиксирующие корпус шипы в пазах - внизу рисунка. Могут там быть и винты, пока не снимаем, так как может быть еще пара винтов, удерживающих корпус в районе носика.

Уже было рассмотрено, как прячут винты китайцы, у других производителей их нужно искать под крышкой горловины залива. Когда верхняя крышка будет демонтирована, горловина останется на месте. Чтобы снять горловину, поднимаем лючок залива и убираем крышку с помощью отжимника, увидим винты на носу - верхняя часть картинки.

Далее демонтируется корпус утюга и убирается с помпами, видим все неисправности, приводящие к отсутствию пара, поступление воды внутрь, из-за чего утюг кидается искрами, шумит и пробивает. Это могут быть отложения солей в патрубках и клапанах или трещины в трубках. Подклеивать трубки нельзя, так как при условии высоких температур это неэффективно. Для начала чистим систему подачи воды от накипи. В ниппелях делаем это раствором лимонной кислоты в пропорции 1 ч. л. на стакан. Складываем лопнувшие трубки, надеваем куски термоусаживающей трубки, нагреваем с помощью бытового фена.

Проблемы разных торговых марок

Тефаль

Есть индивидуальные нюансы. Корпус демонтируется с верхней крышкой. Носовой винт под крышкой дозатора воды (слева и в центре на картинке), он просматривается через полупрозрачный пластик. Для доступа к помпам убирают верхнюю крышку на демонтированном корпусе. Винт находится за кнопками - правая часть картинки, для снятия крышки его убирают.

Данная торговая марка лидирует по производству утюгов без провода. Изделия трех видов: контакты расположены на площадке, подошва аккумулирует тепло, шнур отстреливает. Первый и второй варианты можно ремонтировать самому, третий может ложно казаться неисправным.

Шнур выбрасывает толкатель, работающий от не относящегося к системе триггерного механизма с индивидуальной биметаллической пластиной. Если кажется, что температура уже упала, а шнур обратно не вставляется, может оказаться, что прибор просто недостаточно остыл. Ждем пока опустится температура, пробуем снова поставить, устанавливаем регулятор на высокую температуру и ждем отстрела. Система не очень удобная, потому не раскупается.

Филипс

Отличительная черта ТМ Филипс - двойной корпус. Популярная модель Азур демонтируется по стандартной схеме - А на картинке, разница в размещении фиксаторов задней крышки - пара винтов в нижней части. Под декоративным слоем с помпами найдем внутренний защитный кожух с защитой - Б на картинке, далее уже располагается массивная подошва, по сути, третий корпус, на котором терморегулятор и термичка - В на рисунке.

По своей конструкции являются типичной, разбираются проще простого: сзади крышка на 1 винте без хитрых креплений. Для демонтажа выворачивают винт и тянут назад вводный шланг шнура сети - на рисунке, крышка снимется совместно с шарниром, далее разборка идет как обычно.

Браун

Неистребимый грех этих приборов - бак парогенератора с тонкими стенками из оцинкованной стали и крепеж кожуха регулятора с отгибаемыми лапками из того же материала. Он очень хорошо ржавеет, ремонтировать это бессмысленно.

Возвращаем пар

Дорогие и дешевые модели подвержены образованию накипи. Очистить ее без разборки резервуара проблематично, делать, как показано на рисунке, категорически нельзя - хозяева кипятят свой утюг в сковороде с уксусом.

Уксусная кислота будет парить на пластик, делая его хрупким, она разъедает шероховатую поверхность никеля на подошве, тефлоновое покрытие отслаивает. Для проведения правильной очистки прибор разбирают до подошвы, как на видео.

Выше уже было сказано, что для удаления накипи в утюге лучше брать лимону кислоту. Перед чисткой контакты ТЭНа и втулки из керамики плотно обматывают качественной мягкой изолирующей лентой в 3-4 слоя или термоусаживаемой лентой.

Накипь из форсунок прочищают зубочисткой. В конце процедуры щедро промывают систему чисто водой сверху вниз, заливая в бак генератора пара. Только такая процедура даст гарантию службы утюга.