Режущий инструмент в процессе работы с деревом затупляется. Тупой инструмент мнет, крошит древесину, резьба выглядит шероховатой и небрежной. Заточенное до необходимой остроты и заправленное лезвие инструмента придает чистоту резному изделию и облегчает работу. Хороший мастер всегда хранит свой инструмент острым и в любой момент готовым к работе. Правильно заточенный инструмент дольше служит, и наоборот - при наличии дефектов он быстро приходит в негодность. Каждый резчик по дереву должен уметь сам заточить и заправить свой инструмент на электроточиле, точиле с ручным приводом или вручную.

Заточка и правка на электроточиле . Самой быстрой и удобной считается заточка и заправка инструмента на электроточиле с различными приспособлениями. Наиболее удобным является электроточило, на валу электродвигателя которого можно с двух сторон устанавливать сменные абразивные и доводочные круги - каучуковые с абразивом и войлочные (рис. 75).

Рис. 75.
Электроточило для заточки и правки инструмента:
а - модернизированное двухстороннее точило с приспособлениями для заточки, правки и полировки инструмента: 1 - подвижкой упор; 2 - войлочный круг, 3 - защитный экран; 4 - абразивный круг; 5 - двигатель; 6 - устройство подвижного улора: 1 - фиксатор горизонтального перемещения; 2 - подвижная площадка для выбора угла заточки; 3 - болт-фиксатор вертикального перемещения; б - приспособление для правки и попировки инструмента (схема): 1 - электродвигатель; 2 - ременная передача; 3 - войлочные круги; 4 - деревянные круги для уголков; 5 - каучуковые круги с абразивом; 6 - подшипники; 7 - металлическая рама; 8 - подвижной упор; 9 - вал

Прежде чем приступить к работе, нужно подготовить все необходимое. Резчику по дереву постоянно требуются самые разные стамески, для заточки и заправки которых нужно иметь большой набор абразивных кругов. Для профильных стамесок (уголков, полукруглых и пологих) требуются соответствующие круги, которые можно сделать самим, придав им нужный профиль с помощью куска абразивного круга повышенной твердости.

Упор на электроточиле должен быть подвижным, чтобы его можно было передвигать в вертикальном и горизонтальном направлениях. Площадка на упоре также должна, менять угол наклона или нужно иметь несколько площадок с различными углами. Рядом с точилом ставят емкость с водой.

Приемы заточки инструмента . Чтобы освоить правильную технику и приемы заточки лезвия инструмента, необходимо придерживаться определенных правил. Сначала устанавливают подходящий абразивный круг и определяют нужный угол заточки лезвия, закрепляют упор и площадку, чтобы не было вибраций и даже слабых смещений, включают электромотор и приступают к заточке. Основа правильной заточки инструмента - снятие фаски (рис. 76).

Рис. 76.
Снятие фаски:
а - на прямых стамесках; б - на полукруглых и отлогих стамесках: 1 - внешняя фаска; 2 - внутренняя фаска; в - на стамесках-уголках: 1 - внутренняя фаска; 2 - внешняя фаска

При стачивании фаски черенок стамески берут в правую руку (рис. 77), а левой рукой придерживают в средней части и слегка прижимают лезвие к абразивному кругу. Нужно следить, чтобы фаска затачивалась равномерно в одной плоскости по всей ширине, для этого полотно стамески смещают слёва направо и обратно. Полукруглые и пологие стамески во время заточки равномерно поворачивают. Необходимо постоянно опускать полотно стамески в воду, иначе можно пережечь лезвие, и фаска замнется. Такой инструмент становится непригодным, приходится стачивать много металла, что укорачивает длину полотна стамески.

Рис. 77.
Положение стамески при заточке (стрелками показано направление движения стамески):
1 - прямая стамеска: 2 - полукруглая и отлогая; 3 - стамеска-уголок

С появлением заусенцев заменяют абразивный круг с крупным зерном на мелкозернистый и затачивают фаску, делая заусенец совсем незаметным. Затем окончательно правят стамеску на плотном войлочном круге с пастой ГОИ. Если нет пасты, ее можно заменить масляной художественной краской «окись хрома» или приготовить самому из 80 частей окиси хрома, 12 частей воска или парафина, 3 частей керосина и 5 частей жира. Правочную пасту втирают в войлочный круг равномерно по всей окружности.

Так как в процессе резьбы инструмент затупляется, время от времени его приходится снова заправлять на войлочных кругах. Желательно иметь приспособление (см. рис. 75), на валу которого закреплены войлочные круги с профильными формами и доводочные круги для полировки поверхностей стамесок. Для заправки уголков используют деревянные круги, выточенные из липы или другой мягкой древесины, промазанные правочной пастой.

Полируют инструмент на доводочных кругах (каучуковых с абразивом или корундом). Но само лезвие стамесок нельзя полировать на доводочных кругах, так как оно становится закругленным, тупым. Для заточки и заправки инструмента можно приспособить электродрель, используя ое как электроточило.

Заточка и правка инструмента вручную возможна при наличии набора простых и профилированных брусков различной твердости и зернистости, а также профилированных и простых оселков.

Рис. 78.
Ручное точило:
1 - заводского изготовления; 2 - самодельное

Для удобства и быстроты заточки и правки можно использовать ручное точило (рис. 78) или сделать приспособление, показанное на рис. 79, однако в некоторых случаях оселок приходится держать в руках, что не очень удобно.

Рис. 79.
Приспособление для заточки и правки инструмента вручную

Деревянные щиты с вставленными или вклеенными в них брусками и оселками можно покрыть водостойким лаком или пропитать горячим воском, мастикой или парафином для предупреждения растрескивания и расклеивания, так как бруски и оселки во время заточки инструмента смачивают водой.

Инструмент сначала затачивают на крупнозернистом бруске, затем на мелкозернистом и выправляют на оселке, микрокорундовом камне, брезентовом или кожаном ремне с пастой ГОИ или на правочной доске с алмазной или заправочной пастой.

Заточка косячка . Косячки-ножи и косячки-стамески затачивают с углом скоса от 30 до 80°, в зависимости от сложности резного орнамента, его глубины, размера и криволинейное форм (рис. 80). Угол скоса и фаски с двух сторон лезвия можно получить на точиле с ручным приводом. Затем заточку и заправку ведут на брусках и оселках.

Рис. 80.
Заточка косячка с одной фаской:
а - параметры заточки: 1 - фаска; 2 - носок; 3 - лезвие; 4 - пятка; 6 - положение рук при работе

Во время заточки нож или стамеску держат так, чтобы фаска всей плоскостью прилегала к бруску. Точат косячок плавными и ровными движениями, направляя вперед и назад или по кругу по плоскости бруска до тех пор, пока на кромке лезвия не появится тонкий заусенец. После этого затачивают другую фаску косячка, переворачивая до тех пор, пока заусенец не отвалится совсем. При обработке на мелкозернистом бруске фаски становятся совершенно гладкими.

Затем косячок правят на микрокорундовом оселке в той же последовательности, как и на бруске. После правки проводят доводку на правочной доске или кожаном ремне с алмазной или заправочной пастой ГОИ.

Косячок можно заточить и другим способом: на широких фасках косячка у самого лезвия стачивают вторую фаску, ее быстрее и удобнее заправлять во время работы (рис. 81).

Рис. 81.
Заточка косяка с двойной фаской:
1 - первая фаска, 2 - вторая фаска

Проверяют остроту косячка на сосновой или еловой доске, делая порезки поперек волокон древесины. Если лезвие входит в древесину легко и срез получается гладким, без разрыва волокон, косячок достаточно заточен.

Заточка прямых стамесок

Прямые стамески затачивают и правят так же, как и косячок, но при возникновении на фаске заусенца полотно стамески не переворачивают, а продолжают затачивать на мелкозернистом бруске и заканчивают на оселке. Доводку ведут на правочной доске или ремнях с пастой ГОИ (рис. 82).

Рис. 82.
Заточка прямой стамески:
1 - положение рук; 2 - правильный наклон стамески при заточке фаски; 3 - неправильный наклон стамески

Заточка и правка профильных стамесок . Профильные стамески затачивают на доске с набором брусков и оселков, имеющих подходящий профиль (рис. 83). Внутренние поверхности стамесок обрабатывают плавными движениями вперед и назад по длине бруска или оселка; так же затачивают фаски стамески, поворачивая ее с боку на бок, пока заусенец не отпадет. Получив гладкую поверхность на мелкозернистом оселке, стамеску доводят на ремне или правочной доске, промазанной заправочной или алмазной пастой.

Рис. 83.
Заточка и правка профильной стамески:
1 - доска с набором профильных брусков и оселков; 2 - правочная доска с профилями стамесок; 3 - кожаный или брезентовый ремень для правки

Заточка и разводка пил . В резном деле приходится много работать различными пилами (ножовками, лучковыми и другими), которые требуется довольно часто затачивать и разводить. Тупые пилы значительно затрудняют работу.

На рис. 84 представлено несколько приспособлений для быстрой заточки пил.

Рис. 84.
Приспособления для заточки пил:
а - зажим в тисках: 1 - пила; 2 - деревянные прокладки; 3 - напильник с резиновым наконечником; б - клиновой зажим: 1 - пила; 2 - клиновой зажим

Рис. 84 (продолжение). Приспособления для заточки пил: зажим к верстаку струбцинами: 1 - напильник; 2 - прокладки; 3 - пила; 4 - струбцины; г - зажим для лучковой пилы

Если пила попала на камень, гвоздь или другой металлический предмет, то одна сторона зубьев или несколько зубьев становятся меньшей высоты. Из-за этого пипа «уходит» в сторону от нужного направления, поэтому поврежденные зубья необходимо выравнивать - фрезеровать (рис. 85).

Рис. 85.
Приспособление для выравнивания зубьев пил:
а - с трехгранным напильником; б - с прямоугольным напильником: 1 - пила; 2 - напильник; 3 - колодка; 4 - клин; 5 - резиновый шланг

Правильный развод зубьев пилы имеет также большое значение. Даже остро заточённая пила без развода пилит плохо. Причем каждая пила предназначена для каких-либо определенных целей и должна иметь разный развод. Пилы с большим разводом зубьев используют для работы с мягкими, влажными и рыхлыми породами; плотная и твердая древесина требует малого развода зубьев.

Разводят пилы ручными и механическими разводками (рис. 86). Угол развода регулируют шириной прорези разводки или установкой нужного наклона в механических разводках.

Рис. 86.
Разводки пил:
1 - развод зубьев; 2 - виды разводок

В столярном деле используется широкий перечень инструментов разного назначения. Если профессиональные резчики применяют в основном электрические пилы, ножи и лобзики, то в бытовом хозяйстве скорее востребованы ручные устройства, к которым относится стамеска. Она доступна по цене и проста в использовании, но требует регулярного техобслуживания. От качества заточки стамески будет зависеть удобство и точность обработки древесины. Существуют разные способы восстановления остроты резца, наиболее эффективные из которых будут рассмотрены ниже.

Инструменты и расходники для заточки

Простейшее приспособление для правки ручных резчиков - точильный камень. Его можно использовать без специального оборудования, удерживая в руках и совершая возвратно-поступательные движения для механического воздействия на целевую поверхность. Чтобы не поранить руки, можно обмотать одну сторону точильного бруска плотной ветошью или же изготовить ножны для его удержания. Сам камень может иметь разные характеристики. Главный параметр выбора - зернистость, то есть глубина сточки.

Повысить производительность рабочей операции поможет специальное приспособление для заточки стамесок в виде точильного устройства. В некотором смысле это станок, но без электропривода. Конструкция его рассчитана на выполнение двух задач: захват (камня или напильника) и совершение механических возвратно-поступательных движений на станине. Работу выполняет сам пользователь, но за счет направляющих и жесткой фиксации заготовки повышается эффективность обработки поверхности резца.

Техника выполнения заточки

Начинать работу следует с плоской стороны ножа. О правильно выполненной заточке этой поверхности будет свидетельствовать наличие на ней зеркального отражения. Независимо от применяемого инструмента, в ходе правки стамеска должна двигаться вдоль абразива взад-вперед. Если нож зафиксирован, то камень или напильник будет также направляться по возвратно-поступательной схеме. Важно удерживать рабочий элемент двумя руками и совершать движения плавно по одной траектории без отклонений. Что касается силы нажима, то она зависит от того, насколько затуплена стамеска. Заточка в столярных мастерских обычно выполняется в несколько этапов абразивами разной фракции - постепенно переходят от крупного зерна к мелкому вплоть до финишной доработки. После завершения операции пыль, металлическая крошка и прочие отходы следует удалить пылесосом.

Правка под углом и создание фаски

Выдержка подходящего угла наклона при заточке - одно из главных условий получения качественного острого резца. Правильную геометрию скоса можно определить только на точильном устройстве со станиной, которое уже было упомянуто выше. На современных моделях предусматривается шкала, по которой устанавливают угол заточки стамески по дереву - в среднем от 20 до 35 градусов. Так, для обычной стамески подойдет угол в 25 градусов, а для очищающей - 20.

Фаска располагается прямо напротив абразива. Опять же, чаще начинают с камней грубой зернистости, но если резец находится в терпимом состоянии и требует только легкой правки, то можно изначально применять абразив средней фракции. При мелкой корректировке или сточке вершины резца важно иметь в виду, что поверхность самого камня может деформироваться до состояния непригодности к дальнейшим работам. Это происходит, когда используется небольшой участок абразивной поверхности, что приводит к формированию так называемой шлифовальной впадины. Исключить риск образования такого дефекта поможет техника равномерной работы бруском по всей длине его поверхности.

Финишная полировка

После основной коррекции фаски следует ответственный этап шлифовки. Он отличается тем, что лезвие обретает оптимальное состояние в части режущей кромки. Для решения этой задачи используют полировочные приспособления наподобие кожаных и войлочных абразивных кругов и лент. Желательно в качестве силового агрегата или несущего инструмента применять точильный станок с электроприводом. Существуют компактные бытовые модели, которые оснащаются шлифовальными дисками. В таком формате заточка стамески производится с натиркой абразивной пастой. По ходу работы оператор несколько раз наносит массу на лезвие и рабочую поверхность ленты или круга. Как альтернативу специальным точильным маслам опытные столяры предлагают использовать мыльные растворы. Однако само мыло должно быть изготовлено не на органической основе, иначе поверхности резца и абразива засалятся.

Особенности заточки стамесок ножей рубанков?

В оснастке рубанков используются внешне схожие с лезвием стамески ножи. Более того, в некоторых моделях они могут быть практически идентичными по характеристикам резца. Но чаще всего рубанок обеспечивается более тонкими закругленными ножами, благодаря которым, к слову, столяр может производить сложную выборку древесной массы. Соответственно, потребуется не столь грубый как точильный камень абразив - например, многие используют наждаки разной фракции, а также полировочные устройства. Если говорить об отличиях в техниках заточки стамесок и рубанков, то во втором случае прикладывается меньше усилий при давлении абразива на рабочую поверхность. Сама по себе операция скорее напоминает процесс доводки или финишной обработки металла.

Заключение

Характер выполнения и в целом организации процедур по обслуживанию стамески может различаться в зависимости от нюансов ее эксплуатации. Одно дело - если инструмент используется редко и восстановление лезвия требуется лишь как поверхностная доводка, а другое - регулярные работы с древесиной в домашнем хозяйстве. В первом случае заточку стамески вполне можно выполнять шлифовальными камнями вручную, а во втором уже потребуется более производительные специальные агрегаты. Перед домашним мастером может возникнуть вопрос выбора подходящего оборудования. По словам специалистов, оптимальный результат обеспечивает бытовой Возможности его оснащения разными по степени и регулировка скорости вращения позволяет справляться с заточкой ножей стамесок, рубанков и другого режущего инструмента.

Заточка прямых стамесок

Затачивание прямых стамесок производят на оселке, водяном точиле или точильном круге с периодическим охлаждением в воде. Для начала на точило устанавливают подходящий абразивный круг и определяют нужный угол заточки лезвия. Упор и площадку точила закрепляют, чтобы не было вибраций и даже слабых смещений.

Основа правильной заточки – снятие фаски (рис. 9, а ). Фаску нужно затачивать равномерно, в одной плоскости и по всей ширине. Поэтому полотно стамески плавно перемещают слева направо и обратно (рис. 9, б ).

Стачиваемый конец лезвия не стоит сразу делать острым. При больших оборотах точильного круга трудно уследить за тем, чтобы конец лезвия не получился жженым. Появление цвета побежалости – верный признак того, что инструмент испорчен. В этом случае у испорченного инструмента снимают на точиле сожженное место и затачивают заново.

При заточке плоских стамесок, как и косяков, нужно обращать внимание на правильность выполнения фасок. Фаска стамески может быть не только обычной одинарной, но и двойной, и даже двусторонней (рис. 9, в – д ). Двойная фаска сделана на овальном крае точильного круга, отчего слегка вогнута. Длина ее в 2,5–3 раза больше толщины полотна, если сталь хорошего качества. При слабом металле фаски делают короче, то есть в две толщины. Это потребует больших усилий для срезания материала, но заточка сохранится дольше. Вторую фаску затачивают на боковой плоской стороне точильного круга, диска с алмазной оправкой или на мелкозернистых брусках и доводят на войлочном круге, оселке. Двойную фаску в основном делают на стамесках, применяемых для точных работ, – ими режут лишь усилием руки, без удара киянки. Во втором варианте одинарная фаска от пятки до режущей кромки составляет плоскую поверхность. Стачивают ее на боковых сторонах точильного круга, доводят по предыдущему варианту. Одинарная фаска может быть чуть короче и жестче. Это придает ей большую надежность в срезании твердых, поперечных слоев, встречающихся сучков, когда приходится работать с ударом киянкой.

Иногда начинающий резчик по неопытности заоваливает фаску заточки, не создавая пятку (рис. 9, е ), которая является упором для выхода резца из массы дерева, а вход ее приходится производить, высоко подняв черенок, то есть под б?льшим углом, чем с плоской фаской. Это создает лишнее сопротивление материала и значительный вход инструмента в глубину заготовки, что не всегда желательно.

Лезвие до нужной остроты следует доводить вручную, используя при этом жесткий брусок. Стамеску водят по бруску всей сточенной плоскостью (фаской), угол ее наклона при этом не увеличивается (рис. 9, ж ). Поднимать ручку стамески при окончательной заточке, то есть увеличивать угол заточки, не стоит, так как при этом снизится режущее качество инструмента. Точно так же нельзя делать угол и чересчур пологим (рис. 9, з ).

Рис. 9. Заточка стамесок: а – снятие фаски на прямых стамесках; б – положение прямой стамески при заточке на точильном круге; в – одинарная фаска; г – двойная фаска; д – двусторонняя фаска; е – заоваленная фаска; ж – положение прямой стамески при заточке на точильном бруске; з – неправильный наклон стамесок при заточке; и – снятие фаски на полукруглых и отлогих стамесках; к – снятие фаски на стамесках-уголках; л – заправочная доска для профильных стамесок.

Главным признаком хорошей заточки является появление узкого загиба полоски лезвия на лицевую сторону – заусенца. После появления заусенца стамеску поворачивают на лицевую сторону, которую также шлифуют. После этого необходимо сделать несколько повторных легких шлифований с обеих сторон лезвия. Шлифование производят до тех пор, пока не исчезнет заусенец.

После этого делают окончательную правку стамески на плотном войлочном круге с применением заправочной пасты, которую равномерно втирают в войлочный круг по всей окружности. Правку стамески можно производить и на заправочной доске.

Хорошо заточенная стамеска в дальнейшем не требует частой правки. Стамеска, заточенная под углом 15–20°, используется только как резчицкий инструмент. Такую стамеску нельзя использовать как циклю, скребок или под киянку. Неправильное обращение приводит к порче лезвия. Стамеска, предназначенная для работы с киянкой или для снятия большой массы древесины, должна иметь угол заточки 20–25°.

По окончании заточки попробуйте сделать несколько срезов на бруске вдоль и поперек волокон. Хорошо заточенная режущая кромка легко входит в дерево, оставляя блестящий, без царапин срез.

Из книги Художественная обработка металла. Слесарно-кузнечные работы автора Мельников Илья

Заточка зубил на станке вручную При выполнении операции рубки инструменты должны быть остро заточенными, так как применение тупого зубила приводит к соскальзыванию его с обрубаемой поверхности, при работе с таким инструментом человек устает и теряет правильность

Из книги Коси, коса… автора Родионов Н. Н.

Из книги Домашний мастер автора Онищенко Владимир

Заточка зубил на станке вручную Применяемое для рубки зубило должно быть остро заточенным; использование тупого зубила приводит к соскальзыванию его с обрубаемой поверхности, работающий с таким инструментом устает и теряет правильность удара. Заточка зубил и

Из книги Гравировальные работы [Техники, приемы, изделия] автора Подольский Юрий Федорович

Заточка Ножи строгальных инструментов должны быть остро заточены. Существуют три вида заточки ножа в зависимости от износа фаски и затупления лезвия.Первый вид заточки применяют в тех случаях, когда нужно восстановить фаску ножа или когда лезвие имеет выкрошенные

Из книги Резьба по дереву [Техники, приемы, изделия] автора Подольский Юрий Федорович

Из книги Справочник мастера столярно-плотничных работ автора Серикова Галина Алексеевна

Заточка и правка инструмента Весь секрет изготовления хорошего резчицкого инструмента заключается в двух основных факторах: правильной заточке и правильно выбранном сорте стали, которая эту заточку долго сохраняет, не мнется и не крошится при работе с любой древесиной.

Из книги Как стать парикмахером автора Луковкина Аурика

Заточка ножей Строгие требования предъявляются и к заточке ножа. Затачивать его нужно с обеих сторон, держа всей плоскостью на бруске, но делая, однако, упор на лезвие. И лишь при последующей подправке на оселке или заправочной доске можно позволить небольшой, на 0,5–1 мм,

Из книги автора

Заточка профильных стамесок Грубая заточка и снятие фасок с полукруглых и отлогих стамесок обычно производится на точильном круге (рис. 9, и). Ввиду радиусного сечения полотна необходимо внимательно следить за равномерной обточкой всей поверхности фаски – стамеску

Имея лишь наждачную бумагу и это простое самодельное приспособление для заточки, можно в считанные минуты сделать стамеску и другие ваши инструменты острыми как бритва. Вы откладываете заточку ваших инструментов, пока они совсем не затупятся? Есть простой и дешевый способ вернуть им прежнюю остроту. Мы уверены, что с его помощью вы всегда будете поддерживать лезвия ваших рубанков и стамесок в отличном рабочем состоянии.

Этим стоит заниматься, хотя бы потому, что острые инструменты позволяют выполнить работу легче, аккуратнее и намного безопаснее. Если стамеска легко срезает древесину и вы не прикладываете для этого больших усилий, она вряд ли сорвется, повредив поверхность или вашу руку. Используя правильную технику заточки, вы не затратите на нее лишнего времени. Хотя время заточки зависит от твердости стали и состояния режущей кромки, в среднем на то, чтобы сделать затупившуюся стамеску острой как бритва, уходит не более 10 минут.

Самодельное приспособление для заточки не уступает дорогим и сложным

Есть огромный выбор средств для заточки инструментов, начиная от , и заканчивая специальными электрическими точильными станками горизонтального и вертикального типа. Однако простая наждачная бумага имеет несколько преимуществ перед всеми этими средствами. Она эффективно стачивает металл, обеспечивает плоские грани и стоит очень мало.

Для достижения лучших результатов используйте черную наждачную бумагу для мокрой и сухой шлифовки с абразивом из карбида кремния. Зерна карбида кремния тверже других абразивов, которые используются в производстве шлифовальных бумаг, таких как оксид алюминия или гранат, поэтому лучше стачивает сталь и дольше служит. Запаситесь листами бумаги с постепенно уменьшающимся размером зерен (100, 150, 220, 320, 400 и 600 единиц), и теперь вы снова сможете сделать острыми все ручные инструменты в вашей мастерской.

Для окончательной доводки режущих кромок понадобится немного мелкого абразивного порошка. Можно использовать бытовые чистящие смеси, состоящие из щавелевой кислоты, полевого шпата и соды.

Бытовые чистящие смеси, содержащие абразивные элементы

Для работы требуется твердая и ровная поверхность, например, кусок МДФ-листа, на которую кладут листы бумаги. Если поверхность слишком гладкая, например, стекло или пластик, и наждачная бумага начинает скользить — смочите ее водой. Хотя это и не обязательно, вы сможете лучше оценить результат работы с помощью увеличительного стекла.

Большинству из нас трудно оценить качество заточки, не прибегая к помощи увеличительного стекла. Эта простая лупа с восьмикратным увеличением не загораживает свет, и вы можете четко увидеть все недостатки.

И, наконец, так как при заточке на наждачной бумаге очень важно точно выдержать угол наклона лезвия, используйте несложное, но прочное и надежное приспособление из твердой древесины, которое позволяет уверенно контролировать весь процесс заточки. При работе с ним лезвие удерживается точно под заданным углом, не наклоняясь из стороны в сторону, и фаска получается идеально плоской. В месте с тем приспособление для заточки позволяет выполнять движения из стороны в сторону, чтобы не допустить износа абразивной бумаги на одном участке. Перед тем как начать заточку, сделайте себе такое же приспособление.

Изготовление приспособления для заточки

Показанное на рисунке приспособление подходит для стамесок и лезвий рубанков длиной не менее 75 мм с углом заточки 25°. Вы можете сделать несколько таких приспособлений для заточки под другими углами.

Элементы составляющие приспособление для заточки

Сначала из твердой древесины, например кленовой, выпилите основание (А) с припуском по длине. Заготовка должна иметь размеры около 13x76x255 мм. Установите в пильный станок пазовый диск и выпилите шпунт глубиной 5 и шириной 45 мм на расстоянии 19 мм от заднего края. Затем установите диск для продольного пиления и наклоните его на угол 25°. Двухсторонним скотчем прикрепите заготовку к несущей доске, сделанной из обрезка, размеры которого должны быть больше заготовки. Расположите эту сборку и спилите скос на заготовке. Верните диск в вертикальное положение и опилите заготовку до окончательной длины 190 мм.

Из заготовки размером 19x45x255 мм сделайте держатель (В). Наклоните пильный диск на угол 25° и, прикрепив держатель к несущей доске, опилите скос. Установите диск в вертикальное положение и опилите держатель до длины 190 мм. Просверлите с нижней стороны два отверстия с цековками (дополнительное углубление под головку винта или гайки) для установки винтов. Центры отверстий располагаются на расстоянии 32 мм от концов держателя. Сначала сделайте цековки, а затем просверлите в центре каждой из них 5-миллиметровое отверстие. Установите в пильный станок пазовый диск и с помощью поперечною (углового) упора сделайте углубление шириной 102 и глубиной 1,5 мм. Это углубление поможет закрепить затачиваемые инструменты под прямым углом к рабочей поверхности.

Выпилите прижим (С), и просверлите отверстия для винтов. Расположите отверстия на расстоянии 32 мм от концов прижима посередине его ширимы. Сделайте ручку (D) и приклейте ее к прижиму. Когда клей высохнет, соберите приспособление, добавив винты, шайбы и гайки-барашки. Нанесите немного восковой пасты в шпунт основания, чтобы держатель легко двигался из стороны в сторону.

Процесс выполнения заточки с помощью приспособления

Возьмите затупившуюся стамеску. Положите приспособление на лист наждачной бумаги зернистостью 100 единиц. Вставьте лезвие стамески фаской вниз в держатель (В) под прижим (С). Выровняйте лезвие вдоль края углубления в держателе так, чтобы фаска касалась наждачной бумаги. Плотно затяните гайки-барашки, чтобы зафиксировать стамеску. Теперь лезвие установлено перпендикулярно рабочей поверхности, и его кончик чуть выступает за нижнюю сторону основания.

Вы можете закрепить стамеску у любого края углубления в приспособлении. Необходимо только выровнять ее по этому краю и убедиться, что фаска стамески плотно прилегает всей поверхностью к рабочей поверхности — листу наждачной бумаги.

Начав заточку, вы увидите след на наждачной бумаге. Периодически смещайте приспособление, чтобы работать на нетронутом участке наждачной бумаги. Прижимая приспособление, вы не даете листу бумаги сдвигаться.

Поставьте приспособление так, чтобы его основание и фаска лезвия опирались на наждачную бумагу. Одной рукой придерживайте край листа, а другой возьмитесь за держатель (B). Отодвиньте держатель вместе со стамеской от себя, прижимая фаску к бумаге. Затем снова верните к себе, немного ослабив нажим. Сделав несколько таких движений, снимите держатель с основания и осмотрите фаску лезвия. Неважно, затачивается новая стамеска или старая, — задачи одни и те же. Нужно, чтобы вся фаска равномерно покрылась тонкими рисками, параллельными режущей кромке. Если для этого требуется сделать еще несколько движений, передвиньте немного основание приспособления, чтобы использовать нетронутый участок листа. Выньте стамеску из приспособления, прижмите ее к наждачной бумаге верхней плоскостью (спинкой) и сделайте несколько движений из стороны в сторону. И снова та же цель — добиться равномерного рисунка, образованного тонкими рисками.

Уже после нескольких движений по бумаге зернистостью 100 грит следы заводской обработки начинают исчезать. Продолжайте работу на том же листе бумаги до тех пор, пока вся фаска не приобретет равномерную матовость.

Прежде чем перейти на более мелкий абразив, отшлифуйте на той же бумаге обратную сторону лезвия (спинку). Это необходимо для максимальной остроты режущей кромки и снятия заусенцев, которые могли образоваться.

Многие новые стамески имеют вогнутую фаску, и для того, чтобы она стала плоской, приходится иногда затратить несколько больше времени и усилий. Постепенно уменьшая зернистость наждачной бумаги, повторяйте эти действия с обеими гранями лезвия, чтобы они обрабатывались одинаково. Используйте лупу для исследования поверхности, чтобы определить, когда следует переходить на более мелкий абразив.

Процесс выполнения доводки

При доводке удаляются мельчайшие царапины, оставленные наждачной бумагой, и обе поверхности, образующие режущую кромку, становятся отполированными как зеркало. Можно выполнять доводку на кожаном ремне, натертом зеленой пастой из окиси хрома (паста ГОИ). Вы можете взять вместо ремня кусок любой выделанной кожи, например, голенище от старого сапога, а вместо полирующей пасты — любой чистящий порошок, применяемый в быту.

Насыпьте на ровную поверхность немного абразивного порошка и действуйте так же, как на наждачной бумаге. Для окончательной полировки режущей кромки обычно хватает нескольких движений.

Отличного результата можно добиться еще проще. Нанесите щепотку чистящего порошка на ровную дощечку из плотной древесины, например, клена, или кусок МДФ-лист. Затем снова используйте приспособление для заточки. Потом, вынув из него стамеску, отполируйте обратную сторону (спинку). Мельчайшие абразивные частицы, содержащиеся в чистящем порошке, удалят большую часть царапин и отполируют сталь до блеска.

Хранить заточенные стамески следует аккуратно, чтобы на режущей кромке не появились зазубрины. Закончив доводку лезвия для рубанка, сразу вставьте его в колодку и не выдвигайте режущую кромку ниже подошвы, если не собираетесь немедленно приступить к строганию. Однажды приведя в порядок все режущие инструменты, выработайте полезную привычку всегда поддерживать их остроту регулярной заточкой. Тогда вам не придется начинать работу с абразива зернистостью 100 грит, а можно сразу взять бумагу № 320 и переходить, к более мелким номерам.

Контроль результатов заточки под микроскопом

Мы заточили несколько стамесок с помощью нашего приспособления и наждачной бумаги и последующей полировки на ремне с абразивной пастой, а затем отправили их в лабораторию, где сделали фотографии режущих кромок с помощью сканирующего электронного микроскопа.

Участок лезвия стамески, который затачивали на самодельном приспособлении, при 150-кратном увеличении. Под микроскопом можно разглядеть следы царапин, не исчезнувшие даже после доводки и полировки.

Эта стамеска заточена на специальном дорогом оборудовании, с увеличением в 150 раз. Царапины располагаются перпендикулярно режущей кромке и менее заметны. Острота стамески практически одинакова.

Один из этих образцов показан на левом фото. Для сравнения заточили еще одну стамеску на специальном высокоточном оборудовании и также отполировали режущую кромку. Этот образец представлен на правом фото.

Вывод: наш примитивный метод заточки обеспечивает очень похожий результат при значительно меньших затратах.

Заточка на круге и наждачной бумаге.

Любые методы заточки с помощью наждачной бумаги формируют на лезвии плоскую фаску. Каждый раз вам приходится стачивать металл со всей фаски. Это не будет проблемой, если вы регулярно занимаетесь заточкой, чтобы ваши инструменты были всегда острыми.

Вогнутая фаска при заточке на диске

Если на первом этапе заточки вы пользуетесь электрическим точилом, абразивный диск формирует вогнутую фаску. Конечно, можно действовать и так, а затем продолжить заточку на наждачной бумаге. Но все же, можно порекомендовать всегда затачивать инструменты только на наждачной бумаге, так как при вогнутой фаске режущая кромка обычно получается менее стойкой.

Скульптурная композиция, работа Новоселова А.В.

Д ля выполнения всех видов резьбы, различных элементов украшения жилища, мебели, сувениров и других поделок нужен специальный инструмент.

Инструмент для резьбы можно различать как основной (режущий) и вспомогательный (для сверления и выпиливания, столярный, разметочный). Широко используются также различные электрифицированные бытовые инструменты и приспособления на базе электромотора, которые мастер может сделать сам.

Все инструменты должны быть отличного качества, чтобы можно было беспрепятственно выполнять резные работы любой сложности.

Режущий инструмент должен быть из хорошей стали, легким и удобным, отлично заточенным так, чтобы дерево резалось, как « масло», содержать его следует в идеальном состоянии.

Тупой инструмент крошит, мнет, а не режет дерево, а порезки и сама резьба выглядят шероховатой, небрежной. Это портит настроение и часто отбивает желание закончить работу. Острым инструментом работать легко и приятно, рисунок получается чистым, точным, красивым. По готовому изделию всегда можно определить не только умение и почерк мастера, но и чем и как он выполнял работу.

Режущий инструмент

Богородский нож, применяется для скульптурной резьбы, берет свое название от Богородской скульптурной резьбы.

Богородский нож

Нож-косяк (угол заточки фасок 20°, угол скоса 35 0 ;45°;60°), применяется для плосковыемчатой, плоскорельефной, рельефной, ажурной резьбы.

Нож-косяк

Нож-резак - применяется как вспомогательный инструмент для различных видов резьбы.

Нож-резак

Стамески прямые (угол заточки 18-20°); применяются как вспомогательный инструмент для различных видов резьбы.

Стамеска прямая

Стамески полукруглые - основной инструмент, используют для выполнения всех видов резьбы по дереву. Бывают:- отлогие (R˃H), средние (R=H), крутые (R˂H).

Стамески полугруглые

Самески - клюкарзы это стамески с изогнутым лезвием которое позволяет при резьбе, не задевать рукояткой обрабатываемую плоскость. Существует клюкарза-плоская стамеска, клюкарза-уголок. клюкарза-полукруглая стамеска.

Стамески клюкарзы

Стамески-церазики напоминают крутые полукруглые стамески. Ширина их полотна - 2…3 мм. Предназначены для вырезания тонких прожилок, сечения которых соответствует профилю инструмента.

Стамеска-церазик

Стамески - уголки или гейсмусы. (угол между режущими кромками 50-70°). Используют для выборки V- образного паза, применяются для выполнения элементов контурной резьбы.

Стамеска-уголок или гейсмус

Штихеля. У штихелей всегда есть угол загиба в 15 градусов. Рукоятки у них чаще всего в виде грибка. Применяют для выборки различных прожилок при изготовлении гравюр.

Штихель

Клепики. Клёпики бывают самых разных размеров, но форм заточки у них только три: меч, листик и ноготок. Первые два так и называют: клёпик-меч и клёпик-листик.

Применяют их в плоскорельефной и объёмной резьбе для зачистки фона в труднодоступных местах.

Клепик-меч, клепик-листик

Стамеска-ноготок. Ноготки отличаются от обычных клёпиков формой заточки. Она у них напоминает ноготь. Назначение ноготков- зачистка в труднодоступных местах и выполнение элементов скобчатой резьбы.

Стамеска-ноготок

Ложечники (ложечные ножи). Самый лучший ложечник - это заточенное колечко с приваренным к нему прутком. Ложечники нужны для удаления большого объёма материала в углублениях и для обработки внутренних стенок при изготовлении посуды.

Ложечники

Пуансоны и чеканы - это стальные стержни, имеющие на рабочих концах рисунок. Применяются чаще всего для чеканки фона в плоскорельефной и рельефной резьбе.

Режущий инструмент изготавливается из инструментальных сталей:

1-Углеродистых (У10; У12; У10А; У12А), при заточке определяются белым пучком искр с отдельными звездочками.

2-Легированных (ХВ5; Х12; Ч12М), при заточке дают желтые или оранжевые искры.

3-Быстрорежущие стали (Р18; Р9), при заточке дают темно-красные искры.

Заточка и правка инструмента

Большое значение для выполнения качественной резьбы по дереву имеет правильная заточка инструмента.

Заточка инструмента состоит из двух стадий:

1- снятие фаски;

2- правки.

1. Снятие фаски. Фаску можно снимать на электроточиле (см. рис.), точиле с ручным приводом или вручную на абразивном бруске.

Электроточило для заточки и правки инструмента: а - механизированное двухстороннее точило с приспособлениями для заточки, правки и полировки инструмента: 1 - подвижный упор; 2 - войлочный круг; 3 - защитный экран; 4 - абразивный круг; 5 - двигатель; б - устройство подвижного упора;: 1 - фиксатор горизонтального перемещения; 2 - подвижная площадка для выбора угла заточки; 3 - болт - фиксатор вертикального перемещения; в - приспособление для правки и полировки инструмента (схема): 1 - электродвигатель; 2 - ременная передача; 3 - войлочные круги; 4 - деревянные круги для уголков; 5 каучуковые круги с абразивом; 6 - подшипники; 7 - металлическая рама; 8 - подвижный упор; 9 - вал.

Расположение и перемещение инструмента при заточке показано на рисунках.

Снятие фаски: а - на прямых стамесках; б - на полукруглых и отлогих стамесках: 1 - внешняя фаска; 2 - внутренняя фаска; в - на стамесках-уголках: 1 - внутренняя фаска; 2 - внешняя фаска.

Положение стамески при заточке: 1 - прямая стамеска; 2 - полукруглая и пологая; 3 - стамеска - уголок;

При заточке необходимо:

Выдержать заданный угол заострения;

Выдержать форму лезвия, фаска должна быть ровной без следов заоваливания;

Не допускается засинение инструмента (предотвращают периодическим смачиванием инструмента в воде).

2. Правка. Под правкой инструмента понимают повышение чистоты заточки лезвия, снятия заусенцев, улучшение заострения. Для правки инструмента применяют микрокорундовые оселки (рис.), шкурки, кожу.

Заточка косячка: а - параметры заточки: 1 -

фаска; 2 - носок; 3 - лезвие; 4 - пятка;

б - положение рук при работе;

Для полукруглых резцов делают правочную доску из липы, прорезов на ее поверхности поперечные желобки для резцов разных размеров (рис.).

Правочные доски и ремни

1 - доска с набором профильных брусков и оселков;

2 - правочная доска с профилями стамесок;

3 - кожаный или брезентовый ремень для правки.

Перед правкой в правочную доску втирают пасту ГОИ. Внутреннею поверхность полукруглых резцов правят круглыми деревянными прутиками, обернутыми мелкой шлифовальной шкуркой или кожей натертой пастой ГОИ. Править инструмент можно на вращающемся войлочном круге, натертым пастой ГОИ.

Правильно заточенный инструмент должен иметь заданный угол заострения, форму лезвия, не иметь заусенцев.

При резании поперек волокон сосновой или еловой доске, резец должен оставлять чистый рез, без разрыва волокон.

Литература:

1. Буриков В. Г., Власов В.Н.

Домовая резьба-М.: Нива Росси совместно с Компанией «Евразийский регион», 1993-352 с.

2. Ветошкин Ю.И., Старцев В.М., Задимидько В.Т.

Деревянные художества: учеб. пособие. Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т. 2012.