Какой пол можно положить на плитку. Подготовка деревянного основания. Правильная технология работ по проведению укладки плитки на пол

09.04.2019

Многие считают, что кафельную плитку на пол класть, способны лишь высококвалифицированные профессионалы отделочники. Отнюдь, если предварительно просмотреть несколько видео, как правильно класть плитку на пол, и внимательно следовать советам из материалов этой статьи с облицовкой пола своими руками сможет справиться практически каждый. Самое главное – это терпение и желание.

Для начала подготовим нужный инструмент:

Уровень;
Угольник, рулетка и карандаш;
Маркерная нить – называется также «отбойная нитка»;
Маленький шпатель и мастерок;
Шпатель гребенка с высотой зуба 6-10 мм;
Резиновая киянка;
Крестики из ПВХ;
Мощная дрель или перфоратор с миксерной насадкой.

Кроме вышеперечисленных инструментов, также необходимо решить, чем будет производиться резка керамической плитки. Если планируется укладка именно керамической плитки или керамогранита с гладкой поверхностью, то для резки необходимо запастись плиткорезом. Если же на пол будет укладываться керамогранит высокой прочности или с неровной рельефной поверхностью, то резка будет производиться маленькой болгаркой с победитовым диском.

Подготовка поверхности чернового пола

Идеальной поверхностью для облицовки, считается пол, выровненный цементно-песчаной стяжкой по направляющим маякам. Затирку стяжки, перед тем как класть плитку на пол, обычно не производят, главное добиться в целом ровного и прочного основания.

Допускается укладывать плитку на неровный пол из бетона, компенсируя и выравнивая поверхность за счет толщины плиточного клея. Однако такой способ можно применять, если нереально много денег или в наследство осталось пару тонн плиточного клея. Если же говорить серьезно, то будет большой расход плиточного клея, при этом клей подойдет не любой, а дорогой толстослойный и, в общем, облицовка пола обойдется в существенную сумму. Примерно за половину этой суммы можно закупить песок и цемент и предварительно перед облицовкой залить стяжку.

Укладка плитки на деревянный пол

Можно ли класть плитку на деревянный пол? Можно, но нежелательно. Во-первых, древесина и керамическая плитка обладают совершенно разными техническими свойствами. Древесина при изменении влажности и температуры способна существенно сужаться и расширяться, а керамическая плитка не изменяет свое формы при изменении условий. В результате цикличной временной деформации древесины, плиточный клей может просто отойти от ее поверхности. В общем, плитка отлетит.

Во-вторых, для древесины очень важна естественная вентиляция, а уложенный сверху на клей напольный кафель непроизвольно выполняет герметизацию древесины. В результате получается, что деревянная основа нормально не вентилируется и начинает преть, что приводит изначально к появлению грибка, а после этого древесина начинает гнить и превращаться в труху.

Идеальным решением для деревянного пола будет обработка поверхности деревянной доски антисептическим раствором, после которого на всю поверхность пола укладывается армирующая сетка с ячейкой 100х100 или 120х100 мм, и заливка всего пола керамзитобетоном, который необходимо будет выровнять по маякам. Можно использовать стандартный бетон, например, марки М300 или М350. Но недостаток обычного бетона в том, что он «холодный» и перед укладкой плитки на пол потребуется монтаж электрического теплого пола.

Вышеописанный способ подойдет не для каждого жилья. Проблема заключается в поднятии уровня пола в конкретном помещении, что обязательно приведет к появлению ступеней или порогов между смежными комнатами. Если нет возможности изготовить цементно-песчаную или бетонную стяжку, то деревянный пол подготавливают перед облицовкой, монтируя сверху на его поверхность листов ДСП или ОСП.

Если вы захотели сделать ремонт в ванной, на кухне или туалете, то не обязательно нанимать для этого мастеров. На этих маленьких комнатах можно потренироваться, и сделать всю работу своими руками, изучив правильную технологию.

В этой статье мы расскажем вам, как клеить плитку на пол самостоятельно.

Этапы выполнения работ

Укладка керамической плитки включает в себя следующие этапы:

Подготовка основания;
Укладка первого и оставшихся рядов;
Подрезка последнего ряда и укладка;
Расшивка швов.

Необходимые инструменты

Для работы вам понадобится:

Зубчатый шпатель для нанесения клея;
Резиновый молоток;
Насадка на дрель «миксер»;
Емкость для клея;
Плиткорез;
Мастерок;
Резиновый шпатель;
Пластиковые крестики;
Маленький и большой уровень для контролирования ровности относительно пола и соседних элементов.

Процесс укладки

В первую очередь вам нужно определить с тем, как приклеить плитку на пол: выбрать красивое сочетание или использовать один вид, определиться с вариантом укладки по диагонали либо по горизонтали.

Есть много нестандартных схем укладки, которые могут красиво выделить плитки разных размеров на полу. Некоторые из них показаны на фото.

Расчет

Чтобы определить нужное количество материалов, недостаточно будет просто посчитать площадь помещения. Нужно учитывать, сколько плиток вам придется резать, и насколько трудными будут надрезы. Примерно стоит покупать дополнительно еще материала на несколько рядов для укладки вдоль стены.

Для укладки нужно пользоваться специальным клеем на цементной основе, который обычно продается по 25 кг, цена за мешок составляет около 250-500 руб.

Подготовка поверхности

Чтобы плоскость получилась ровной и прочной, нужно правильно подготовить поверхность. Не стоит думать, что толстый слой клея скроет все неровности пола. Качественный результат получится лишь при использовании равномерного небольшого слоя клея.

Стяжки (сухим либо мокрым методом), а мелкие неровности можно исправить самонивелирующейся смесью. Однако маленькие неровности исправлять не обязательно, порой даже их специально делают для улучшения адгезии клея к основанию.

Не допускается укладка на деревянную поверхность. Дерево очень сильно расширяется в зависимости от влажности в помещении, и плитка попросту отскочит вместе с клеем. Перед тем, как клеить плитку на деревянный пол нужно вначале уложить и зафиксировать на него листы ЦСП (цементно-стружечной плиты). Затем можно клеить кафель прямо к плитам.

Перед началом работ нужно очистить поверхность от пыли и грязи, удалить и старое покрытие.

Разметка

Теперь расскажем, как правильно клеить плитку на пол.

Главное правило – уложить первый ряд правильно. Если он будет лежать криво, то и все остальные ряды встанут неровно, стыки будут неравномерными, а углы смещены. Для этого нужно обязательно для первого ряда сделать разметку.

По стенам ориентироваться нельзя, так как они зачастую стоят неровно. Проще всего это сделать, если у вас есть лазерный уровень. Если его нет, то тут придется воспользоваться другим методом:

Натяните шнур по центру комнаты, либо по центру относительно двери. Затем нужно начертить перпендикулярную линию к шнуру. При использовании угольника вы не получите большой точности, поэтому тут лучше вспомнить теорему Пифагора.

Если A = 3 м, а B = 4 м, то C = 5 м.

Однако не в каждой комнате получится отмерить треугольник со стороной 4 метра. Поэтому воспользуемся меньшими цифрами:

Если A = 1 м, а B = 1 м, то C = 1,44 м.

Клей

Клей нужно развести в удобной для работы ёмкости согласно инструкции его производителя. Для получения равномерной смеси нужно добавлять клей в воду, а не наоборот. Для удобства вы можете воспользоваться насадкой-миксером на дрель. Нельзя замешивать много клея за раз, так как он имеет ограниченное время действия, после которого теряет свои свойства.

Укладка

Монтаж начинается от дальнего угла . Первый ряд укладывается из цельных плиток без подрезки вдоль линии разметки.
Затем, если стены неровные, укладывается ряд вдоль стены с подрезкой (см. схему выше). Последующие ряды монтируются в обычном порядке.
Чтобы отрезать плитку, проще всего воспользоваться плиткорезом , он позволит получить ровный шов без особых усилий.

Совет!
Если объем работ маленький, то тратить 1-2 тыс. рублей на него смысла нет, вы можете нарезать плитку обычным стеклорезом, либо заказать резку в магазине.
Для отрезания сложных геометрических линий можно воспользоваться болгаркой и ручным плиткорезом, а круглые отверстия вырезаются насадкой для дрели «коронкой».

Клей наносится только на пол с помощью зубчатого шпателя, и плитка прижимается на него . При необходимости опустить плитку, её нужно аккуратно подстучать резиновым молотком. Однако не стоит переусердствовать, от сильного нажатия или удара она легко может треснуть.
Нужно проверять положение каждой плитки относительно её соседних элементов, а также общий уровень пола . Это делается двумя пузырьковыми уровнями разной длины.

Чтобы выдержать равномерное расстояние между плитками, вставляйте в швы пластиковые крестики .

Совет!
Убирайте излишки раствора с плитки и из швов заранее, не дожидаясь высыхания клея, иначе вам придется долго повозиться с его удалением.

Инструкция на видео в этой статье покажет вам, как приклеить половую плитку правильно.

Затирка

Пледний этап – затирка швов. Его можно проводить как минимум через сутки, чтобы дождаться высыхания клея полностью. Разведите всю смесь для затирки сразу, при необходимости добавьте в нее цветовые пигменты (колеры). С помощью резинового шпателя заполните все щели смесью и уберите излишки.

Заключение

Перед тем, как клеить плитку в ванной на пол не забывайте обеспечить слой гидроизоляции, чтобы влага не проникала в перекрытия. (см. также статью ) Для этого вы можете обработать его специальной мастикой." width="640" height="480" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">
Буквально через пару часов она немного подсохнет, и нужно будет очистить поверхность плиток от грязи влажной тряпкой.

Заключение

При выполнении ремонта часто возникает вопрос новой облицовки кафельной поверхности, имеющей непрезентабельный вид. Обычно ее обновление требуется в ванной комнате, туалете или кухне.

По правилам существующей технологии укладки старое плиточное покрытие необходимо демонтировать, так как поверхность, на которую кладется новая облицовка, должна отвечать определенным требованиям:

она не должна состоять из отдельных фрагментов, а представлять единый монолит;
она должна иметь пористую структуру, обладающую хорошей адгезией, чтобы сцепление плиточного клея с поверхностью было надежным.

Если следовать этим требованиям стандартной технологии, нужно полностью освободить поверхность от старого покрытия. Тогда при его демонтаже придется столкнуться с рядом трудностей:

вместе с плиткой могут отколоться фрагменты старого цементного основания, понадобится удалять его полностью и снова заливать стяжку;
при демонтажных работах в помещении появляется пыль и мусор, поэтому сначала нужно максимально освободить пространство от всех предметов интерьера, а после выполнения работ все загрязнения и мусор удалять.

В случае удаления старого покрытия придется потратиться на новое основание и заливать новую стяжку. Кроме того, на все это потребуется достаточно много времени и сил, так как это грязная и трудоемкая работа.

Поэтому возникает вопрос, а нельзя ли упростить задачу и уложить плитку поверх старого покрытия? Взвешивая все причины в пользу этого действия, для окончательного решения необходимо обследовать старое покрытие и убедиться в его надежности.

При обследовании старого плиточного основания нужно убедиться в следующем:

на плитках нет сколов и трещин;
кафель прочно держится на поверхности пола или стены;
плоскость не имеет уклонов и расположена строго горизонтально (для пола) или вертикально (для стен).

Дефекты в виде сколов и трещин определяются визуально путем осмотра всей поверхности. Надежность сцепления плиток с основанием проверяют путем простукивания деревянным молотком по всем подозрительным местам. Если при этом появляется дребезжание или возникают трещины на облицовке, значит кафель держится ненадежно.

Кроме того, не должно быть перекосов, их определяют с помощью отвеса или уровня, вмонтированного в правило.

Когда нельзя укладывать новую плитку на старую?

После обследования плиточного основания принимается окончательное решение о возможности облицовки поверхности новой плиткой непосредственно на старую. Делать это возможно при наличии небольших повреждений на кафеле и надежном сцеплении старой плитки с основанием.

Выкладывать новую облицовку поверх предыдущей нельзя в следующих случаях:

Если во время проведения обследования при простукивании раздается характерный для пустот звук. Это значит, что старая цементная стяжка пришла в негодность и рассыпается, образуя пустоты. При дополнительной нагрузке новой облицовки вся конструкция может обрушиться со стен, а на полу плиточная поверхность будет шататься и плыть.
Если обнаружится большое количество проблемных зон, где кафель поврежден или ненадежно закреплен на основании, и они занимают более 30% всей площади, на которую нужно уложить плитку.
Плоскость кафеля имеет значительный уклон, или плитки уложены не в одной плоскости друг с другом (имеются выступы).
После облицовки пола новым материалом на старый значительно увеличивается толщина покрытия, и общий уровень выходит за допустимый порог помещения.

При наличии таких проблем всю старую плитку все-таки придется убирать, и поверхность пола полностью выравнивать с использованием цементной стяжки или других подобных материалов.

Подготовка поверхности

Плиточная поверхность имеет глянцевое, чаще всего глазурное покрытие, которое защищает ее от влаги. Это не способствует адгезии, которая необходима при наклеивании нового материала. Поэтому поверхность старого покрытия нужно подготовить. Поврежденный кафель следует удалить, а поверхность под ним выровнять до общего уровня с помощью с помощью смеси на основе цемента. Затем нужно избавиться от глянца .

Чтобы прочность сцепления плиточных слоев была надежной, нужно придать поверхности шероховатый вид. Сделать это можно несколькими способами:

Удалить глянцевый слой с помощью ошкуривания или спиливания болгаркой.
Нанести насечки на поверхность.
Обработать старый кафель специальной грунтовкой.

Решив использовать первый или второй способ, можно сэкономить на материале, но придется затратить физические усилия, столкнуться с пылью и затратить достаточно времени. При этом нужно учитывать, что обработать следует не менее 60% площади для создания хорошей адгезии. В случае выбора насечек их нужно выполнять на расстоянии 1-2 см. Для упрощения это можно делать также с использованием болгарки.

Третий вариант осуществить намного проще, но он требует затрат на закупку грунтовочного материала. Этот способ сегодня используется чаще всего потому, что с помощью грунтовки можно любую поверхность сделать шероховатой.

Для грунтовки обычно используют Бетонконтакт под маркой CERESIT СТ19 или CERESIT СN94 . Нанесенный на старую плитку состав надежно сцепляется с глянцевым покрытием и делает его после высыхания смеси шероховатым. На этот слой легко ложится клей, с помощью которого осуществляется приклейка новых плиток. С этой целью применяют CERESIT СМ17 или СМ11 . Они обеспечивают надежное сцепление поверхностей.

Как класть плитку на плитку? Порядок работ

Предварительно нужно подготовить необходимые для работы инструменты, приспособления и материалы:

плитку;
грунтовочный материал;
плиточный клей;
шпатели;
цементный раствор и другие.

Если материал требуется уложить на пол, то здесь важно определить его уровень после того, как новое покрытие будет уложено на старую плиточную облицовку. Обычно такое происходит в ванной комнате. Уровень поверхности с новым покрытием не должен превышать порог.

Приступать к укладке можно после подготовки основания, включающей:

заделку всех дефектов и швов с помощью цементного раствора;
удаление потрескавшихся плиток и выравнивание поверхности в месте выемки с помощью цементной смеси до общего уровня пола;
придание поверхности шероховатости для обеспечения адгезии путем обработки грунтовкой.

После нанесения грунтовке дают просохнуть в течение 10-12 часов . Рекомендуют также покрыть высохшую грунтовку клеевым составом до 2 мм толщиной. Укладку плитки начинают через сутки после нанесения грунтовки и клея, когда они полностью просохнут.

Порядок работ должен быть следующий:

Плиточный клей наносят поэтапно на участки не более 1 кв. м площади пола гладким шпателем, распределяя его затем на этой поверхности зубчатым шпателем для придания рельефа.
Одновременно клей наносят на обратную сторону плиток рельефным шпателем.
Плитку с клеем плотно прикладывают к основанию, прижимая в течение 2-3 секунд.
При укладке нужно следить, чтобы швы нового покрытия не совпадали со швами старого.
Для обеспечения ровных швов между плитками устанавливают специальные крестообразные приспособления, которые через сутки удаляют.
Швы после окончания работ заделывают затиркой, подбирая ее под цвет плиточного покрытия пола.

Видеоматериал о ходе работ

На следующем видео вы можете наглядно посмотреть пошаговый процесс укладки:

Фотогалерея облицовки пола поверх старого покрытия

На фото ниже вы можете увидеть различные варианты укладки плитки поверх старой:

Вконтакте

Минимальный набор инструментов для укладки керамической плитки

После того, как все подготовительные работы перед укладкой плитки проведены, и когда наступает время взяться за саму укладку плитки, любому мастеру понадобиться минимально необходимый набор инструментов, среди которых обязательными являются:

рулетка, металлическая линейка;
зубило (оно пригодиться для удаления некоторых неровностей на поверхности);
киянка;
простой карандаш;
ведро (желательно несколько, ведь они будут нужны для разведения клея и затирки);
зубчатый шпатель, размер зубцов которого выбирают исходя из характеристик плитки;
100-мм шпатель-лопатка и 350-мм фасадный шпатель;
плиткорез: он понадобиться для разрезания отдельных кусков плиток. Однако если материал плиток достаточно прочный, то, скорее всего, придется воспользоваться болгаркой;
отвес и уровень: они, естественно, служат максимально ровному укладыванию плитки. А так как время не стоит на месте, можно использоваться специальные лазерные уровни, которые могут гораздо упростить весь процесс.

Для затирки межплиточных швов вам понадобятся:

перчатки резиновые;
щетка;
резиновый шпатель;
шпатель для выравнивания швов;
губка для кафеля;
ветошь.

Инструменты для более сложных плиточных работ

или : если поверхность окрашена, на нее нужно наносить насечки именно с помощью этих инструментов;
дрель с миксером для размешивания клея;
емкость для размешивания клея;
болгарка или ножовка по металлу понадобятся для выборок на плитке;
коронки на дрель из прочного материала, чтобы можно было делать отверстия на плитке в тех местах, где она контактирует с трубами или другими элементами;
маяки;
напильник, чтобы удалять острые места на отрезанной плитке;
кусачки;
скребок: им зачищают межплиточные швы от раствора;
валик для грунтования;
малярный скотч;
картон, из которого будут изготавливаться шаблоны;
силикон (хорошо, если он будет иметь антигрибковые свойства).

Материалы

. Он нужен, естественно, для того, чтобы скрепить поверхность и плитку между собой. В зависимости от того, какая плитка используется, какая поверхность, какие функции исполняет помещение, и где проводятся работы, может быть использован разный тип клея.
- Распространенная ранее цементно-песчаная смесь имеет, к сожалению, массу минусов: она не обеспечивает надежности и стойкости, а выполненная таким образом поверхность может быть со временем повреждена механическими влияниями, а также действием влаги.
- Более устойчивыми и надежными будут специализированные типы клея для укладки керамической плитки .
  Так, цементно-полимерная смесь дает возможность прочно приклеить плитку и выполнить затирку, ее используют в сухих помещениях.
- А в помещениях, где всегда наблюдается повышенная влажность или же может проявляться действие других повреждающих факторов, лучше использовать полимерные смеси.
Благодаря специальным добавкам специализированные смеси для укладки керамической плитки могут обладать специфическими свойствами, например, иметь возможность крепить плитку к сложным поверхностям, использоваться во влажных помещениях или наоборот – быть жаростойкими и т.д.
Смеси для затирки швов. Для приготовления используются смеси, в состав которых входит белый цемент, пигменты и специальные полимерные добавки. Последние придают затирке специфических свойств, чтобы она не растрескивалась, не пропускала влагу, не трескалась и т.д.
Защитные средства. Они, как правило, необходимы для неполированной плитки, чтобы защитить ее от влияния разрушающих факторов. Такие средства наносятся на плитку, а они довольно быстро впитываются ее верхним слоем;
Грунтовка необходима для улучшения качества проводимых работ, так как в результате можно получить большую степень сцепления поверхности и плитки. В зависимости от того, какой тип поверхности отделывается, используют разный тип грунтовки. Если поверхность имеет свойство впитывать, а это , то грунтовка просто укрепляет основание, а для невпитывающих поверхностей грунтовка нужна для повышения адгезии.
Крестики для плитки. Они используются для того, чтобы между всеми плитками было одинаковое расстояние. Рекомендуется, если плитка не совсем ровная, использовать крестики побольше, чтобы не так было заметно неровности в размерах, однако, делать расстояние больше 5 мм нет смысла. Для качественной ровной плитки лучше всего выбрать крестики размером в 3 мм. Как правило, двух упаковок таких крестиков должно хватить на облицовку средней ванны или .
Уголки. Они позволяют аккуратно оформить края плитки и защитить ее от возможного воздействия влаги, плесени и т.д.
Система выравнивания плитки сможет помочь уложить ее даже не совсем опытному в этой сфере человеку, причем результат будет таким, который получают профессионалы. Такая система помогает добиться ровной укладки как на полу, так и на стенах, предотвращает проседания отдельных плит, помогает сделать все швы одинакового размера, позволяет сократить время на работу, повышая в разы производительность труда.

Требования к основанию и температурные ограничения

На какие основания можно класть керамическую плитку?

На старую плитку

На старую плитку новую лучше не класть , но, если такая необходимость, остается, то нужно тщательно проверить, годится ли это основание.
Старую плитку на прочность крепления к стене можно проверить , например, постукиванием, причем проверять нужно каждую плитку. Если звук от постукивания глухой, то все отлично, а если звонкий, то есть большая вероятность того, что вновь приклеенная плитка скоро отвалиться вместе со старой, поэтому ее лучше демонтировать сразу и заполнить пространство раствором.
Перед приклеиванием понадобиться тщательно помыть старую плитку мыльной водой, обезжирить и прогрунтовать.
Клей лучше использовать для невпитывающих поверхностей. Но все же на неоправданный риск укладки новой плитки на старую плитку лучше не идти.

На гипсокартон (гипрок)

Если нужно уложить плитку на такой тип поверхности, нужно использовать лишь влагостойкий гипсокартон. Это требуется для того, чтобы плитка вместе с картоном не отслоились от гипса. Конечно же, гипсокартон перед отделкой нужно обработать с помощью грунтовки.

На фанеру

На данный тип поверхности плитку класть не рекомендуется, но если в этом есть острая необходимость, то перед укладкой нужно покрыть фанеру листом гипсокартона (для стен) или ЦСП (для пола) . Стоит отметить, что перед этим ее лучше покрыть водостойким лаком или грунтовкой, или же масляной краской.

На краску

Краску перед укладкой плитки лучше удалить , а сделать это можно с помощью как механического способа, так и , или специальными уничтожителями краски. Но если краска достаточно крепкая и прочная, то можно приклеивать плитку прямо на нее. Но лучше сделать на стене насечки на расстоянии около двух сантиметров, чтобы она стала более шероховатой, а сцепление с плиткой улучшилось.

На пенобетон

На такое основание плитку класть не рекомендуется , так как оно может быстро разрушиться, сведя на нет все усилия. Если плитка укладывается на фасад, то лучше использовать в качестве основы . Если вы все же решили рискнуть, то такой материал перед укладкой нужно хорошо прогрунтовать и .

На штукатурку

На старую штукатурку можно приклеивать плитку лишь в том случае , если она надежно закреплена к стене. Если поверхность была выровнена именно с помощью штукатурки, то до облицовки плиткой должно пройти какое-то время – как правило, не менее двух недель.

Кирпичная поверхность

Прежде, чем приклеивать плитку к силикатному или бетонному кирпичу, его необходимо оштукатурить. Если же стена выложена из керамического кирпича, то, возможно, необходимо будет подровнять поверхность: выступающие части отбить, а впадины залить раствором. Отбить некоторые части молотком, а потом залить раствором нужно будет и в случае наличия в кладке непрочных частей, трещин и т.д.

Свежее основание

Укладывать плитку на поверхности, которые уже имеют какое-то покрытие, конечно, сложнее, чем использовать новое основание, но и тут есть определенные нюансы. Так, например, бетонные поверхности должны быть выдержаны несколько месяцев, а проверить готовность можно простым способом: нужно сделать небольшую царапину гвоздем, а потом посмотреть, крошится ли края царапин – если нет, то поверхность полностью готова к укладке плитки.

Температурные ограничения для укладки керамической плитки

Для таких работ существует оптимальный диапазон температуры для укладки керамической плитки : так, лучший результат можно получить, если проводить работы при температуре 18-24 градуса , но это не значит, что в других условиях этого делать нельзя, просто результат будет тем хуже, чем ниже или выше температура от «идеальной». При слишком низкой – клей будет долго сохнуть, а при высокой — влага быстро испариться, не дав возможность клею схватиться.

Поэтому важно создать оптимальный микроклимат в помещении, где проводятся работы: зимой нужно нагреть с помощью разных способов отопления, а летом подобные работы проводить утром или вечером, когда температура чуть снижается. Что же касается использования для создания нужной температуры, то от этого пути решения проблемы стоит отказаться ввиду излишнего пересушивания воздуха в помещении.

Однако обеспечить оптимальную температуру для процесса укладки керамической плитки – это одно, а вот дальнейшие условия, в которых помещение будет эксплуатироваться – совершенно другое. Поэтому для помещений, где наблюдаются низкие температуры (дачи и другие неотапливаемые строения) лучше использовать морозоустойчивую плитку. Она отличается низкой пористостью и низким водопоглащением. Поэтому в подобных помещениях идеально подойдут плитки из гранита, керамогранита и клинкерные плитки.

Подготовка поверхности основания для укладки керамической плитки

Качество поверхности играет решающую роль в процессе укладки плитки. Так, неровная поверхность способна привести к плачевным результатам, поэтому и пол, и .

Используемый некоторыми способ сравнивания поверхности за счет нанесения клея слоем разной толщины дает плохие результаты вследствие неравномерного его высыхания.
Наилучшим способом является до необходимого уровня и штукатурка стен, чтобы они были точно перпендикулярны полу.
Если в помещении будет постоянно повышенная влажность , то придется провести еще и ряд дополнительных работ, а именно гидроизоляцию потолка или стен, чтобы влага не просачивалась через них, а также грунтовка для более качественного сцепления.

Грунтовка основания под укладку керамической плитки

Нанесение грунтовки на впитывающую поверхность основания

Перед началом работ по грунтовке поверхности необходимо ее очистить от пыли и грязи, снять отслаивавшиеся куски краски. Для самого грунтования понадобятся валик, лоток для него и маховая кисть, а также сама грунтовка.

Работы начинаются с разведения концентрата в той пропорции, что указана в инструкции, наливании его в лоток и нанесении на саму поверхность. Наносят грунтовку аккуратно сверху вниз, внимательно следя за тем, чтобы не образовывался толстый слой, так как он может потом просто отслоиться. После того как один слой нанесен и высох, нужно провести рукой и проверить на предмет пачкания: если рука измазалась, то необходимо покрыть поверхность еще одним слоем грунтовки.

Грунтуем невпитывающую поверхность основания

Грунтовка для невпитывающих поверхностей, как правило, продается в фирменных ведерках, и ее перед использованием важно перемешать, чтобы не допустить расслаивание составляющих компонентов. Наноситься грунтовка так же – аккуратно сверху вниз. Не забудьте хорошо вымыть кисть после проделанных работ, иначе с ней можно будет распрощаться навсегда.

Разметка поверхности для укладки керамической плитки

Каждая плитка имеет ровные одинаковые стороны, что и требуется от стен, они также должны быть ровными. Если это не так, то располагать плитки лучше таким образом, чтобы та сторона, где будет видно перекос располагалась наиболее незаметном углу или была скрыта предметами мебели.

Перед тем, как начинать укладывать плитку, необходимо определить, какая же кладка будет использоваться . Так, можно выбрать кладку «шов в шов», диагональную кладку и кладку «в перевязку». Все они имеют место быть в зависимости от предпочтений и типа плитки.

Подготовка материалов

Этот этап включает подготовку как клея, так и самой плитки.

Клей нужно подготавливать по инструкции , указанной на его упаковке, так как иногда советуют разводить его небольшими порциями из-за быстрого схватывания. В большинстве случаев клей готовят в ведре или тазике, размешивая его при этом дрелью со специальной насадкой миксер.
Плитку советуют оставлять на некоторое время в том помещении (чтобы материал принял комнатную температуру), где она будет уложена, также рекомендуют ее смачивать, так как после этого она лучше схватывается с клеем, но, во всяком случае, протереть ее перед приклеиванием влажной тряпкой все равно придется.
Также нужно будет позаботиться и о смачивании шпателя , поэтому для этой процедуры нужно будет приготовить отдельную емкость.

Укладка керамической плитки на стену

Плитку на стену кладут снизу вверх, пропуская место для укладки одного самого нижнего ряда. Делается это для того, чтобы в случае выявления наклона пола срезать кусочки от нижнего ряда, который не так заметен, чем от верхнего, неровные плитки которого сразу бросятся в глаза. Что же касается того, с какого места начинать укладку, то есть мнение, что лучше положить первую плитку в том углу, который находиться дальше всего от двери , потому что именно он, прежде всего, бросается в глаза и должен быть выполнен идеально. Если эта часть будет закрыта занавесками или мебелью, то начинать лучше с того угла, который в комнате заметен больше всего . Если же в глаза бросается сразу вся стена, а это случается в маленьких помещениях, то укладывать плитку лучше начинать со средины стены . Это касается и того случая, если ровное количество плиток не покрывает всю намеченную площадь в небольшом помещении, то лучше начать со средины, а по бокам уложить кусочки плитки, в таком случае готовая работа будет более эстетичной и симметричной. Со средины начинают также, если плитка имеет какой-то рисунок.

Нанесение клея . Все клеи наносятся по похожей схеме: клей ровным краем зубчатой гребенки или шпателем наносится либо на плитку, либо на стену – разницы нет, главное найти тот способ, который будет максимально удобным. Разравнивается он зубчатой стороной той же гребенки для создания равномерных гребней, чтобы плитка как можно лучше приклеивалась и держалась, а клей равномерно распределялся. При этом чем больше размер плитки, тем больше зубцы должны быть у гребенки.
Приклеивания плитки , которое должно сопровождаться постукиванием кулаком или киянкой. Можно использовать и рукоятку шпателя.
Проверка ровности укладки с помощью уровня.
Приклеивание следующей плитки , что делается точно таким же образом, как и предыдущей, но необходимо помнить об установке специальных крестиков, если планируются зазоры между плитками.
- Для более ровной кладки на каждую из плиток лучше устанавливать по 8 крестиков ;
- Существует мнение что можно устанавливать по одному крестику в центре каждой стороны плитки (этот вариант предпочтительнее использовать если плитка имеет значительные неровности по торцам), чтобы швы получались как можно более ровными;
- Также возможен вариант установки крестиков в углах плитки .
- Возможны и комбинации перечисленных вариантов установки крестиков.
Снятие лишнего клея губкой.
Заканчиваем ряд целыми плитками , оставляя место для нецелой.
Проверка верхней линии ряда на горизонтальность .
Докладываем нецелые плитки . Когда все целые плитки уложены, замеряют необходимый размер кусков плитки и подготавливают их с учетом зазора, а потом приклеивают.
Монтаж специального декоративного уголка на крайние вертикальные и горизонтальные ряды. Стоит не забывать об этом уголке, приклеивая плитку, так как он частично монтируется под нее и держится и плиткой, и клеем. Никаких дополнительных креплений не потребуется, но если забыть о нем, то после того, как вся плитка уложена, прикрепить его будет невозможно.
Удаление крестиков , которое можно проводить уже спустя час после укладки последней части плитки. Вынимают их аккуратно, поддевая ножом. Если крестик не хочет выниматься, то тогда его разрезают и достают по частям.
После снятия крестиков удаляют остатки клея .
Демонтаж планки , прикрепленной ранее, и приклеивания нижнего ряда. Убирать эту планку можно в зависимости от времени схватывания клея, но лучше все же делать на следующий день.
Затирка швов.

Укладка керамической плитки на пол

Плитку на пол лучше укладывать уже после того, как отделаны стены, в частности облицованы плиткой. Это объясняется тем, что свежеуложенный кафель на полу должен определенным образом беречься от повреждений, что может во многом стеснить процесс укладки плитки на стены. Поэтому для сохранения идеальной поверхности напольной плитки к ее укладке лучше приступить после того, как готовы стены.

Что же касается самого процесса укладки керамической плитки на пол, то во многом похож с процессом, описанным выше. Начинать также следует с дальнего угла, либо же с центра, если плитка имеет определенный рисунок.

Отдельно стоит сказать об укладке плитки поверх теплого пола. Какая бы ни была система теплых полов, понадобиться стяжка на основе цементно-песчаного раствора или же с использованием гипсоволоконного листа. Когда стяжка подсохнет, можно приступать к самому процессу.

Особенности укладки керамической плитки в ванной

Прежде чем начинать укладывать керамическую плитку в такое влажное место, как ванна, нужно , так как подойдет далеко не вся плитка. Нужно обращать внимание на такой показатель, как класс влагопоглощения (от I до IV), который для таких условий должен быть либо I, либо II. Также существует классификация по способу производства плитки, а для ванных комнат лучше выбрать с маркировкой a и b, что означает производство методом экструзии и прессования соответственно.

Однако в ванной комнате из-за высокой влажности требуется проведения работ по гидроизоляции.

Порядок устройства правильной гидроизоляции в ванной комнате

Подготовительные работы:

основа пола чистится от мусора;
проверяется старая стяжка на предмет плотного прилегания к основе пола. Если при простукивании обнаруживаются пустоты, то стяжку лучше демонтировать, а потом покрыть оставшуюся поверхность грунтовкой;
после высыхания слоя грунтовки по периметру выставляются маяки, а потом готовится и вытягивается новая стяжка;
примерно через неделю новую стяжку нужно прогрунтовать, лучше в два слоя;
проводится гидроизоляция углов на стыке стены и пола одним слоем, а после его высыхания эту поверхность покрывают самоклеющейся водонепроницаемой лентой.

Основные этапы работ:

вся поверхность тщательно промазывается гидроизоляцией, при этом захватываются стены на высоту около 30-50 см. Выполнять такую работу лучше в три слоя, делая перерыв между нанесением каждого сутки и используя малярный валик или широкую кисть;
когда все слои гидроизоляции подсохли, можно наносить грунтовку, причем выбирать следует такую, которая в составе будет иметь кварцевый песок для обеспечения лучшего сцепления;
выставляются маяки на высоту 1,5 см и ;
после высыхания

Керамическая плитка - один из самых востребованных напольных материалов, который используется для отделки помещений с высокой влажностью и проходимостью. Проблем с ее укладкой сегодня не возникает, потому что для крепления материала используются специальные готовые клеевые составы, а цементный раствор ушел в небытие. Но если в городских квартирах проблем нет, то в частных домах они все еще встречаются. И главная из них - это деревянные полы. Можно ли класть плитку на деревянный пол? И если да, то как это сделать?

Предварительный этап

В первую очередь вам придется приобрести кафель. Для этого вы должны его выбрать по размерам, цвету и форме. Здесь вам никто не поможет, потому что выбор основан на ваших вкусовых пристрастиях. Однако помните, что должен быть соблюден общий дизайн помещения.

Второе - это расчет необходимого количества материала. Ничего сложного в этом нет. Просто придется подсчитать отделываемую площадь комнаты. Но и здесь есть один немаловажный момент. Количество будет зависеть от того, как вы собираетесь укладывать плитку на пол.

Есть несколько вариантов:

по рядам
по диагонали
со смещением
елочкой и так далее

Если вы решили самостоятельно провести монтажный процесс, то выбирайте самую простую схему укладки - порядно. В этом случае количество плитки будет соответствовать площади комнаты. А если схема будет, например, по диагонали, то кафеля уйдет гораздо больше за счет отходов от подрезки.

Внимание! В любом случае специалисты рекомендуют приобретать керамическую плитку в количестве на 10–15% больше необходимого. И обратите внимание на то, чтобы весь напольный материал был из одной партии - тогда не будет отклонений в цветовом оформлении.

Подготовка деревянного основания

Теперь самый важный этап, от которого будет зависеть качество результата. Есть несколько способов, как правильно подготовить деревянный настил - все будет зависеть от его качественного состояния.

Способ №1

Будем считать, что вам повезло, и деревянное основание в хорошем состоянии. Но даже в этом случае вам придется его выровнять, используя циклевочную машинку. Если есть небольшие щели между половицами, то их необходимо заполнить шпаклевкой. После чего весь пол грунтуется с помощью олифы. Запомните одну вещь - дощатый пол, хотите вы того или нет, не может быть основой для укладки керамической плитки. Через несколько лет такая конструкция ослабнет, а значит, некоторые доски начнут прогибаться. Что может произойти, нетрудно догадаться. Поэтому такое основание обязательно выравнивается дополнительно.

Самый простой и дешевый вариант - это уложить поверх плиты ДСП. Можете использовать обычные листы, а можно приобрести дорогие панели, пропитанные мастикой и с фальцевым соединением. Самое важное, что их необходимо обработать горячей олифой или специальной защитной пропиткой. И лучше наносить защитные составы в 2–3 слоя.

Внимание! Горячая олифа является огнеопасным материалом, поэтому соблюдайте меры предосторожности, работая с ней.

Теперь обработанные плиты ДСП можно монтировать на деревянный пол. И тут же необходимо их лицевую часть отделать латексом. При этом важно, чтобы латексный слой был толстым, так что используйте для его нанесения не валик, а широкую малярную кисть. Пока латекс не высох, нужно на поверхность плит нанести малярную сетку и оставить все в таком состоянии, пока полы не просохнут. После чего необходимо армирующую сетку закрепить к полу саморезами. Кстати, на них не стоит экономить, поскольку чем прочнее крепление, тем лучше.

Остался последний этап, в процессе которого на полу будет создано основание для крепления керамической плитки. В настоящее время мастера пользуются смесью «Бетон-контакт». Это готовый материал, который на любой поверхности создает прочный слой с высокой степенью адгезии. Именно это требуется для того, чтобы уложить плитку на деревянный пол. Если по каким-то причинам такую сухую смесь вам найти не удалось, можно воспользоваться старым способом, приготовив раствор своими руками:

Одна часть воды.
Две части крупнозернистого песка.
Две части жидкого стекла.

Все это необходимо перемешать до однородной массы. Этот старый дедовский способ никогда еще не подводил. Но лучше найти «Бетон-контакт», который наносится на подготовленное основание шпателем. После высыхания раствора на полу образуется прочная и ровная плоскость, которая нам и требуется.

Внимание! Между деревянным настилом и стенами всегда остается зазор. Такой же зазор будет между стенами и ДСП. Его необходимо обязательно заделать монтажной пеной.

Способ №2

Укладка плитки на деревянное основание

Пол в не очень хорошем состоянии, но отремонтировать его можно. Первым делом определяется степень дефекта лаг и половиц. Если некоторые не подлежат ремонту, то стоит их заменить новыми. Затем проводится сплачивание, в процессе которого удаляются щели между досками, и затираются трещины. После чего обязательно производится выравнивание поверхности циклевочной машинкой и обработка олифой.

Как видите, практически все то же самое. А теперь отличия. В качестве выравнивающей подложки в этом случае лучше использовать гипсоволокнистые листы (ГВЛ) толщиной 20 миллиметров или цементно-стружечные плиты (ЦСА) толщиной 10–20 миллиметров. Эти материалы более прочные, да и показатель влагостойкости у них выше. А если прочность высока, то нет необходимости проводить укрепление материала армирующим каркасом. К тому же поверхности этих плиточных материалов обладают высокой степенью адгезии, а значит, необходимость в применении «Бетон-контакта» отпадает.

Такие листовые материалы крепятся к доскам саморезами через каждые 15–20 сантиметров. Обратите внимание, что укладка панелей обязательно проводится вразбежку. Специалисты также рекомендуют под подложку укладывать пергаментную бумагу или другой защитный пленочный материал.

Есть несколько дополнительных мероприятий, которые помогут улучшить качественное состояние напольной конструкции. К примеру, между лагами можно засыпать керамзит, не снимая всех половиц. Это позволит увеличить теплоизоляционные свойства пола. А можно уложить под деревянным настилом систему коммуникационных сетей.

Монтаж керамической плитки на пол

Итак, поверхность пола готова и отвечает всем нормам и требованиям. Можно приступать непосредственно к укладке кафеля. В первую очередь необходимо определиться, по какой схеме вы его будете располагать. Возьмем для примера самый простой вариант - порядную укладку. Сначала надо определить центр помещения. Для этого можно соединить между собой углы по диагонали или провести взаимно перпендикулярные линии от середины двух соседних стен. Возьмите лучше второй вариант, потому что нанесенные на пол линии вам обязательно пригодятся.

Монтаж кафеля можно начинать с центра комнаты, двигаясь в сторону стен и заполняя участки, разбитые линиями. Причем каждый заполняют отдельно. Можно выбрать любой дальний от входной двери угол и начать процесс с него, двигаясь в сторону выхода. Но учитывайте вот какой момент - чем больше цельных плиток будет уложено на пол, тем лучше смотрится покрытие, и тем меньше отходов. Поэтому совет - перед началом монтажа уложите плитки на пол и посмотрите, можно ли что-то изменить, улучшить или оставить все, как есть.

Как уложить плитку на пол

Многие специалисты пользуются первой схемой укладки, то есть от центра. Для этого по проложенным линиям устанавливаются керамические панели, которые делят пол на четыре равных прямоугольника. Они-то и будут заполняться впоследствии.

Что необходимо знать, укладывая кафель на пол?

Во-первых, клеевой состав наносится на основание, а не на плитку. Для этого лучше использовать зубчатый шпатель, с помощью которого скрепляющий раствор наносится равномерно. Оптимальный вариант - обработать составом небольшой участок, например, 1 квадратный метр.
Во-вторых, укладывать плитку нужно, прижимая ее к полу руками. Для окончательного выравнивания используется киянка - деревянный или резиновый молоток - и кусок деревянной рейки. Бить непосредственно по кафелю не рекомендуется, поэтому устанавливается рейка, а по ней плитка простукивается молотком.
В-третьих, каждую плитку отдельно, а также все вместе необходимо контролировать в плане создания ровной поверхности. Для этого можно использовать строительный уровень.

Вроде бы ничего сложного, но учтите, что пол в итоге должен быть максимально ровным и без перепадов плоскости. В этом и состоит вся сложность. Есть два варианта укладки плитки - шовный и бесшовный. В шовной схеме необходимо использовать специальные приспособления - крестики из пластмассы. С их помощью выдерживается одинаковый зазор между плитками. Кстати, крестики бывают разных размеров, так что и ширина зазора может быть разной. Имейте это в виду, когда будете покупать их.

Подрезка кафеля

Керамическая плитка на пол в цельном виде укладывается нечасто, поскольку у стен последние элементы, как правило, не помещаются. Поэтому приходится подрезать их по нужным размерам. Сегодня это сделать просто, потому что в строительных магазинах продаются специальные устройства - так называемые плиткорезы.

Как ими пользоваться? Делаете на обратной стороне кафеля разметку, проводите линию, устанавливаете плитку в плиткорез и алмазным резаком срезаете ненужную часть. Получится ровный отрез, только надо будет подработать кромку, используя наждачную бумагу или надфиль.

Затирка кафеля

Затирка швов плитки

Этот процесс касается швов керамического пола. Чтобы зазор между панелями был чем-то заполнен и не выделялся из общей картины, необходимо его обработать специальной мастикой. Это влагостойкий и пластичный материал, который на рынке представлен различными цветами. Вы можете подобрать затирку в тон кафеля, тем самым создав на полу монолитное одноцветное основание. А можно, наоборот, выбрать материал противоположного цвета, подчеркнув рисунок укладки. Здесь все будет зависеть от ваших вкусовых пристрастий.

Как правильно провести затирку? Мастика - это уже готовый материал для использования. Наносить ее на кафель можно резиновым шпателем, при этом под рукой надо иметь чистую тряпку, которой сразу же убираются излишки материала. После того как мастика немного просохнет, можно влажной губкой почистить места загрязнений.

Заключение по теме

Как видите, никаких проблем с монтажом кафеля нет, и не столь важно, на какое основание его монтировать. Главное - правильно провести подготовительные работы, создав на деревянном полу ровную и прочную поверхность. Вы сами могли убедиться, что такие технологии существуют. В подтверждение сказанного мы предлагаем вам видео, размещенное на этой странице.

Публикации по теме

Семен Князев