Укладка пароизоляции на стены. Как класть пароизоляцию какой стороной гладкой или шершавой? Самостоятельная укладка изоляционной пленки

Как и все пароизолирующие покрытия мембранное полотно ИЗОВЕК с одной стороны имеет гладкое покрытие, а с другой ворсистое.

Водяные пары подхватываются ворсинками и в дозированном объёме выводятся на противоположную сторону, где происходит её испарение. Глянцевое основание в немалой степени этому способствует.

Материал выпускается нескольких видов, обозначаемых литерами:

Каждая модель имеет индивидуальные характеристики. Этого достаточно, чтобы выбрать оптимальный вариант для конкретного случая: утепление стен, потолка, защита от влаги, ветра.

При схеме защиты утеплителя от паров влаги, скопившейся в помещении, со стороны комнаты гладкой стороной пароизоляция ложится на минвату. С внешней стороны изовек к утеплителю ложится уже ворсистой поверхностью. Засасывает влагу и выводит её наружу, где происходит её испарение. Глянцевое покрытие в немалой степени способствует данному процессу.

При утеплении дома важно правильно стороной уложить пароизоляцию к утеплителю. Ведь при нарушении норм в дом будет поступать холод, а тепло внутри не будет сохраняться. В нашей статье более подробно рассмотрим все нюансы укладки пароизоляции.

1. Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю
2. Какие бывают пароизоляционные мембраны
3. Необходимость устройства воздушной прослойки у мембраны
4. Правила крепления пароизоляции

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

Перед тем, как определить, какой стороной нужно уложить пароизоляцию, следует рассмотреть места для укладки пароизоляционной мембраны:

• Если ваш утеплитель будет укладываться с фасада, то пароизоляцию следует зафиксировать снаружи. Таким образом, вы сделаете гидрозащиту;
• Пространство под чердаком, например, потолок или перекрытие требует укладки пароизоляционной мембраны снизу утеплителя;
• При обработке кровли и потолка необходимо использовать антиоксидантную пароизоляцию. Востребованными являются диффузионное и объемное покрытие. Укладывать их следует сверху минеральной ваты;
• Если ваша кровля и потолок не имеют дополнительного утепления, то в таком случае пароизоляцию крепят на стропила с нижней стороны;
• При теплоизоляции пола и стен изнутри, необходимо дополнительно уложить пленку пароизоляции снаружи минваты.

Многие строители, даже те у которых большой опыт работы, не обращают внимания какой стороной крепить пароизоляционную пленку к утеплителю. При выборе пароизоляционной пленке лучше отдать предпочтение материалу, у которого лицевая и изнаночная стороны одинаковые.

Но многие выбирают варианты с разными сторонами, и часто с антиоксидантным изолятором. В таком случае, необходимо знать, что тканевая поверхность является изнаночной стороной. Ее располагают во внутреннюю часть комнаты. Так же следует располагать металлическую плоскость фольгированной мембраны. То есть блестящей стороной во внутреннюю часть помещения.

В независимости от пароизоляционного материала его укладывают шероховатой стороной к помещению, а гладкой к утеплителю.

При покупке диффузионных компонентов, следует внимательно изучить инструкцию к применению. Разные фирмы производителей выпускают двухсторонние и односторонние пароизоляционные пленки.

В большинстве случаев темная сторона пленки является наружной.

Какие бывают пароизоляционные мембраны

Мембраны, которые применяются в строительстве, бывают:

1. Паропроницаемые.
2. С пароизоляционными свойствами.

При использовании минеральной ваты в качестве утеплителя, для ее защиты от влаги с внутренней стороны устраивают дополнительный слой пароизоляции. Если выполнена защита стен снаружи, то в компонентах не должно присутствовать пор или перфораций.

При выборе нужно обратить внимание на коэффициент паропроницаемости. Он должен быть как можно меньше. Хорошим вариантом будет покупка обычной полиэтиленовой пленки. Более качественным будет материал, который дополнительно армируют. А если пароизоляции имеет фольгированной алюминиевое покрытие, то такая пленка будет качественной и долговечной. Использование пароизоляции в помещении приводит к увеличению влажности. Поэтому не стоит забывать об устройстве качественной системы вентиляции.

В специальных пленках пароизоляции присутствует атиоксидантное покрытие. С его помощью не происходит скопление влаги на утеплители. Их часто используют в тех местах, которые подвержены коррозии. Например, в таких материалах как профнастил, металлочерепица и других. Шершавая изнаночная поверхность помогает выводу влаги. Тканевая стороны должна быть обращена наружу, таким образом, чтобы до утеплителя соблюдалось расстояние от 2 до 6 см.

Строительная мембрана используется для утепления дома снаружи. Она способна предохранять материал от плохих погодных условий, и осуществляет испарения. Обычно пароизоляция имеет небольшие поры и поэтому вода выводится из утеплителя в вентканалы. Благодаря этому утеплитель быстро просыхает.

Есть несколько видов паропроницаемых пленок:

1. Диффузионные мембраны. Коэффициент паропроницаемости может быть от 300 до 1000 г/м2.
2. Псевдо диффузионные. Они пропускают не больше 300 г/м2 испарений в течении суток.
3. Супердиффузионные мембраны. Коффициент испарения равен больше 1000г/м2.

Псевдо диффузионный вид пароизоляции является качественной защитой от влаги, поэтому его часто укладывают под кровлей в качестве наружного слоя. Не стоит забывать об устройстве воздушной прослойки. Недостатком такого типа является плохая проводимость пара, поэтому такую пленку не используют для фасадной обработки. Конденсат начнет скапливаться на поверхности утеплителя, так как в поры мембраны будет забиваться пыль и различный мусор.

В двух других видах исключается закупорка пор. Поэтому можно не оставлять воздушную прослойку и дополнительно устраивать обрешетку или контррейки.

В мембранах диффузионных пленок объемного исполнения заранее предусмотрена вентиляционная прослойка. Устройство такой пленки очень похоже с антиоксидантным типом. Разница лишь в выходе влаги из утеплителя. При небольшом уклоне кровли конденсат не будет стекать через низ.

Необходимость устройства воздушной прослойки у мембраны

Оставлять воздушную прослойку необходимо всегда. Зазор равный 5 см устраивают с нижней стороны пленки. Таким образом, вы сможете избежать появления конденсата на полу, стенах или утеплителе. При использовании диффузионной пленки ее можно крепить на влагоустойчивую фанеру, осп или теплоизоляции. А прослойку для вентиляции устраивают с внешней стороны. При использовании антиоксидантного компонента следует делать воздушный зазор 4-6 см с обеих сторон.

При устройстве пароизоляции кровли и потолка для устройства вентиляционного зазора нужно установить дополнительную контрообрешетку из деревянных брусков. При устройстве горизонтальных стоек и профилей, которые располагают перпендикулярно в отношении стены и пленки, следует оставить зазор для вентилируемого фасада.

Правила крепления пароизоляции

Прикрепить пленку к стенам, потолку или полу можно при помощи степлера или гвоздей с широкой шляпкой. Но самым качественным вариантом будет применение контрреек.

Укладывать пароизоляционную пленку следует внахлест не меньше 10 см. После крепления пароизоляции, стыки необходимо проклеить специальной лентой или скотчем.

Для качественного соотношения влаги и температуры строительной конструкции, а также для долгого срока службы помогут мембраны. Без их участия добиться таких качеств невозможно. При укладке пароизоляции следует соблюдать все правила. Многие производители указывают на упаковке рекомендации по монтажу пароизоляции.

Читайте также:

• Тепловой аккумулятор в системе отопления
• Чем прочистить дымоход от сажи
• Обогреватели для дома и дачи, работающие на газу
• Для чего используется изолон

Довольно распространенной проблемой после утепления дома является отсутствие ожидаемого эффекта от произведенных работ. Казалось бы, выбран традиционный материал, например, минеральная вата, все выполнено по строительным законам и канонам, а внутри помещения все равно холодно. Причиной этого может быть незнание «специалистами» элементарных норм, в том числе, какой стороной к утеплителю класть пароизоляцию. Давайте разберемся в этом вопросе более подробно.

Пароизоляция делится на два вида по способу нанесения:

1. жидкая окрасочная пароизоляция;
2. пароизоляционные мембраны (пленочная).

Окрасочная пароизоляция наносится с помощью кистей и валиков в тех местах, где трудно применима рулонная пароизоляция, например на вентиляцонные и печные трубы. Данное семейство пароизоляторов представлено такими материалами, как битум, гудрон и деготь.

Пароизоляционные мембраны

Прежде всего определимся с видами пароизоляционных пленок по их назначению. По своей специфике мембраны, используемые в строительстве, предлагаются в следующем исполнении:

• мембраны с пароизоляционными свойствами;
• мембраны паропроницаемые.

Для защиты минваты от воздействия на нее влаги изнутри необходимо дополнительно стелить слой пароизоляции. При утеплении крыши, пола или внутреннего пространства дома, расположенного непосредственно под ней, рекомендуется использовать соответствующую пленку. Отметим, что изоляционный слой укладывают снизу, под уложенной минеральной ватой (со стороны помещения).

В случаях, если выполняется внешняя защита стен, то соответствующие компоненты не должны иметь перфорации или пор.

Всегда обращайте внимание на значение коэффициента паропроницаемости, чем он меньше, тем для лучше вас. Отличным вариантом является обычная полиэтиленовая пленка. Идеальным выбором будет материал с дополнительным армированием. Наличие фольгированного алюминиевого покрытия считается только плюсом.

Не стоит забывать о том, что присутствие пароизоляционной отделки приводит к многократному увеличению влажности в утепленном пространстве, поэтому следует заранее позаботиться о хорошей системе вентиляции.

Полиэтиленовая армированная пленка

Существующие специальные пароизоляционные пленки выполняют с антиоксидантным покрытием. За счет него не происходит скопление влаги. Как правило, их крепят под компоненты, чувствительные к образованию ржавчины. Речь идет о металлической черепице, профнастиле, оцинковке и т.д. Имеющийся на изнаночной части пленки шершавый тканевый слой гарантирует эффективный вывод влаги. Она укладывается обработанной стороной к утеплителю, а тканевой наружу, так, чтобы до минваты оставалось расстояние в 20-60 мм.

https://youtu.be/xTWpLwH8-QI

Видео №1. Технология укладки пароизоляции ИЗОСПАН

Выполняя утепление стен дома снаружи, используется строительная мембрана, способная осуществлять испарение, предохранять материал от сильных ветровых порывов. Кроме этого она подходит для защиты кровли скатного типа, фасада с негерметичным основанием от воздействия влаги. Зачастую пароизоляционная пленка имеет очень малые поры и перфорацию поверхности, за счет чего вода эффективно выводится из утеплителя в вентиляционные каналы. Процесс тем лучше, чем более активно происходит отвод испарений. Это позволит оперативно и качественно просохнуть утеплителю.

Различают следующие виды паропроницаемых пленок:

1. Псевдо диффузионные мембраны, пропускающие не более 300 грамм/м2 испарений на протяжении 24 часов.
2. Диффузионные мембраны, с коэффициентом паропроницаемости в пределах 300-1000 грамм/м2.
3. Супердиффузионные мембраны, с показателем испарения более 1000 грамм/м2.

Поскольку первый тип изоляции считается хорошей защитой от воздействия влаги, его чаще располагают под поверхностью кровли как наружный слой. Дополнительно потребуется обеспечение воздушной прослойки между утепляющим слоем и пленкой. Вместе с этим указанный компонент не годится для фасадной обработки, поскольку достаточно плохо проводит пар. Это объясняется проникновением в поры мембраны пыли и другого мусора в сухое время, пропадает «дышащий» эффект и конденсат начинает накапливаться на поверхности утепляющего материала.

Супердиффузионная мембрана IZODACH 115

Два оставшихся типа мембран имеют крупные поры, это исключает вероятность их закупорки, по причине чего нет необходимости оставлять воздушную вентиляционную прослойку в нижней части. В результате не потребуется монтировать обрешетку и контррейки.

В продаже имеются диффузионные пленки объемного исполнения. Внутри мембран уже предусмотрена вентиляционная прослойка, за счет чего влага не сможет добраться до металлических поверхностей. Специфика устройства пленки схожа с антиоксидантным вариантом. Разница заключается только в выводе влаги из утеплителя. Это выгодно, поскольку при наклоне кровли даже под небольшим углом в 3-15 градусов исключается возможность стекания конденсата через низ. Поэтому постепенно будет происходить коррозия оцинкованного покрытия с последующим его окончательным разрушением.

Какой стороной к утеплителю крепить пароизоляцию

Сначала необходимо разобраться, в какие места может понадобиться укладка пароизоляционной мембраны, а потом уже определяться со стороной пароизоляции.

• Если укладывается утеплитель с фасадной части стены, то пароизоляционная пленка фиксируется с наружной части, это будет гидрозащита.
• Обработка потолка и кровли требует применения антиоксидантной пароизоляции. Часто применяются объемные и диффузионные покрытия. Они укладываются сверху минваты по принципу организации вентфасада.
• При отсутствии дополнительного утепления кровли и потолка пароизоляционная пленка крепится с нижней стороны стропил.
• Теплоизоляция верхней части перекрытия комнат, потолка, расположенных под чердачным пространством, требует укладку пароизоляционной мембраны с нижней стороны утеплителя.
• Выполняя теплоизоляцию стен и пола изнутри, рекомендуется дополнительно укладывать пароизоляционную пленку с наружной стороны минваты.

Многие «опытные» строители даже понятия не имеют, как должна крепиться пароизоляционная мембрана на стены: лицевой или изнаночной стороной.

Наилучшим решением окажется применение материала с одинаковой изнаночной и лицевой стороной.

А что делать в случае с односторонним вариантом, в частности с антиоксидантным изолятором ? Нужно знать, что изнаночной стороной является тканевая поверхность, располагаемая во время укладки во внутреннюю часть комнаты.

Определение стороны укладки пароизоляции

В том же направлении обращается металлическая плоскость фольгированной мембраны – блестящей стороной вовнутрь помещения.

Для любых пленочных пароизоляционных материалов действует следующее правило: гладкая сторона укладывается к утеплителю, при этом шероховатая сторона должна быть обращена в помещение.

Это же правило касается пенопропиленовых пароизоляторов , которые кладутся гладкой стороной к утеплителю.

Пароизоляция укладывается темной стороной к утеплителю

Надо иметь ввиду, что при раскатывании рулона, например, по полу, внутренняя сторона должна оказаться на полу.

Кроме того, чаще всего более темная сторона является наружной.

Нужна ли воздушная прослойка у мембраны?

Оставлять ее следует всегда. С нижней стороны пленок устраивается специальный зазор шириной до 50 мм. Это позволит избежать появления конденсата на стенах, полу и утеплителе. Важно избегать соприкосновения облицовки поверхностей с мембраной. Применяя диффузионную пленку для пола, стен или потолка, вы избавляете себя от многих проблем, поскольку ее фиксацию можно делать непосредственно на теплоизолятор, ОСП или влагоустойчивую фанеру. Вентиляционная прослойка потребуется с внешней стороны мембраны. В варианте с антиоксидантным компонентом воздушный зазор должен оказаться в пределах 40-60 мм по обе стороны.

Организация вентзазора при укладке пароизоляции

Если со стенами и полом все понятно, то с кровлей и потолком ситуация держится особняком. При выполнении вентиляционного зазора потребуется дополнительный монтаж контробрешетки на основе деревянных брусков. При организации вентилируемого фасада зазор оставляется при возведении горизонтальных профилей и стоек, расположенных перпендикулярно по отношению к стене и пленке.

Видео №2. Технология укладки пароизоляции ОНДУТИС

Как крепится пароизоляция

Фиксацию мембраны к стенам, полу или потолку можно осуществлять посредством гвоздей с широкой шляпкой, либо строительного степлера. Однако наилучшим выбором окажется использование контрреек.

Укладка пароизоляции осуществляется внахлест с перекрытием минимум 10 см. После закрепления пароизоляции стыки проклеиваются специальным скотчем или лентой для пароизоляции.

Заключение

В заключение скажем, что мембраны позволят любой строительной конструкции прослужить предельно долгий срок. Другими способами добиться положительного соотношения влаги и температуры, увы, не добиться. Кроме этого не стоит забывать и о правилах укладки пароизоляции. Большинство производителей вместе с товаром распространяют также инструкцию по монтажу. Особенно это касается диффузионных и супердиффузионных мембран. Поэтому не поленитесь перед приобретением уточнить у продавца-консультанта все интересующие вас вопросы.

Утепление – очень важный этап при строительстве или ремонте дома, от которого зависит, будет ли вам комфортно в нём находиться. Неправильное проведение этой «процедуры» может привести к неприятным последствиям, например, выделение конденсата, повышение влажности в воздухе. Но этого не возникнет, если вы позаботитесь о пароизоляции и уложите ее правильной стороной к утеплителю.

Особенности

Во время утепления дома следует тщательно соблюдать правильную последовательность действий и использовать только самые лучшие материалы. К сожалению, зачастую хозяева, которые берутся самостоятельно утеплять своё жилище, забывают об одном очень важном аспекте – о пароизоляторе. Они устанавливают только утеплитель и даже не думают о том, что он контактирует с чересчур тёплым или чересчур холодным воздухом внутри помещения, и что в скором времени на нём начнёт образовываться конденсат в виде капелек воды.

А это не только не способствует утеплению, но и портит сам материал – увлажняет его, а если пар ещё при этом не успевает испаряться, появляется плесень, и конструкция утеплителя портится. Более того, с учётом наших климатических условий подобная ситуация происходит как минимум четыре раз в год – когда сменяются сезоны и, соответственно, температура в помещении и вне его пределов «конфликтуют», и полем битвы становится именно утеплитель.

Именно поэтому важным этапом утепления является крепление «пароизоляционного барьера». Пароизолятор становится непроходимым препятствием для пара, препятствует его превращению в воду, так как «закрывает» его внутри помещения и не даёт контактировать с излишне тёплым или излишне холодным воздухом.

Материалы

Пароизоляция может быть выполнена с помощью нескольких материалов. Из этого множества следует выделить три основных вида.

• Плёнка. Глухой паробарьер, который не пропускает через себя водяные пары. Одно из главных преимуществ – низкая цена. Как правило, делается из полиэтилена или бутилена, их производных. Пароконденсатные плёнки двухслойные с гладкой внутренней и шероховатой внешней поверхностью. Задерживаясь на внешней стороне, капли конденсата не стекают вниз, а со временем испаряются. В случае с глухим паробарьером вам также нужно позаботиться о воздушной прослойке, дабы избежать возникновения парникового эффекта, но об этом чуть позже.
• Диффузионная мембрана . Главное отличие от плёнки в том, что мембрана пропускает часть пара через себя – но только то оптимальное его количество, которое не задерживается внутри и мгновенно испаряется. Поэтому паропроницаемость мембран принято относить к ограниченным. Диффузионная мембрана изготавливается из полимерной плёнки и полипропилена, имеет две стороны.
• Отражающая или энергосберегающая плёнка. Внешний слой такой плёнки металлизирован, что позволяет ей выдерживать высокие температуры. Поэтому чаще всего она используется в банях или саунах, отражая часть инфракрасного излучения.

Как известно, для утепления домов в современных условиях используются такие материалы, как минвата, пенополистирол, эковата. Пароизоляция нужна и в случае с утеплением минватой.

На самом деле пароизоляция нужна всегда, вне зависимости от того, насколько дорогой или качественный материал для утепления вы используете. Минвата или минеральная вата иначе является самым дешёвым материалов, однако уровень теплопроводности у неё низкий, что снижает вероятность потери тепла в помещении. Минвату не любят грызуны, плесень, грибок, она обладает высокой шумоизоляцией и легко монтируется. Но всё равно требует для себя пароизоляции.

Чаще всего используется паропроницаемая ограниченная диффузионная мембрана. Она укладывается к стенам, после неё нужно стелить минвату, и в симбиозе они позволяют стенам дома «дышать».

Вопрос о пароизоляции возникает и при утеплении дома эковатой. Вообще, эковата – это распущенные волокна целлюлозы, имеющие способность поглощать тёплую влагу и при этом оставаться сухими. На ней не заводятся грибок, плесень, воздух в ней просто не мокнет (если изменения влажности не превышает 25% процентов). Из всего перечисленного следует, что как раз в случае с эковатой пароизолятор можно не крепить.

Другой популярный утеплитель – пенополистирол на самом деле имеет ещё одно более легко название пенопласт. Он ложится как на внешние поверхности, так и на внутренние, и в случае с наружным утеплением лоджий, балконов или чердачного перекрытия пароизоляции не требует – он и сам при выдержке технологии утепления хорошо с этим справляется. А вот если вы утепляете пенопластом внутренние помещения, пароизоляция и гидроизоляция обязательны во избежание образования грибка, плесени и намокания стен.

Устройство

Приобретение набора качественных материалов – только треть успеха. На деле же эти материалы нужно правильно установить, расположить в верной последовательности. Именно для этого следует узнать, какой стороной пароизоляция укладывается, как фиксируется, в каком порядке и что же прибивать раньше – пароизолятор или утеплитель.

Сначала нужно провести подготовительные работы. На этом этапе выявляется тип покрытия, которое вы будете утеплять, его эксплуатационные характеристики и требования к материалу утеплителя и пароизолятора.

Так, поверхность требуется тщательно подготовить. При этом учитывается тип материала, из которого она выполнена. Деревянные элементы в обязательном порядке должны быть обработаны составами против старения, гниения и горения. В случае с бетоном и кирпичом имеет место использовать антисептические составы глубокого проникновения. От правильной обработки поверхности зависит половина успеха в её эксплуатации.

Если вы проводите ремонт или реконструкцию, то обратите внимание на то, что перед утеплением должны быть убраны все следы предыдущей отделки, произведена полная зачистка. А если речь идёт о срубе, то все элементы должны быть обработаны антипиренами и антисептиками.

Пароизоляция на потолок

В случае с кровельной конструкций и межэтажным перекрытием установка пароизоляции предполагается на уже подготовленную и правильно обработанную поверхность. Лучше всего здесь использовать диффузионную мембрану.

Главное различие укладки пароизоляции на потолок от укладки её на другие поверхности в том, что в этом случае сначала укладывается утеплитель, а уже затем мембрана. Это может быть минеральная или базальтовая вата в блоках или рулонах. Она монтируется между лагами и стропилами. Если утеплитель толщиной будет равняться высоте лаг, вы должны будете дополнительно выполнить реечную контробрешетку, чтобы потолок вентилировался. После всего этого можно заняться и пароизолятором.

Он должен немного опускаться на стены по периметру, стыки должны крепиться на лагах – для гарантии того, что влага не попадёт в пространство между мембраной и утеплителем. Особенное внимание уделите углам – это проблемные места, их лучше заклеить дополнительно. В качестве фиксатора используйте скотч на армированной основе или строительный степлер.

В случае с утеплением плоской кровли или бетонного потолка изнутри можно использовать также и обычную пароизоляционную плёнку. Она крепится на самоклеящуюся ленту также после утеплителя, а потом устанавливается обрешётка – металлическая или деревянная.

Пароизоляция на пол

В случае с укладкой пароизолятора на деревянный пол следует дополнительно установить гидрозащиту. Пол утепляется также по лагам. В пространство между лагами устанавливается минвата или вата на базальтовой основе. Далее без каких-либо дополнительных работ выполняется настил пароизоляции.

Если мы говорим о рулонном пароизоляторе, но он укладывается внахлёст на 12-15 см с максимально тщательной проклейкой стыков, зазоров и щелей с двух сторон металлизированным скотчем. Как и в случае с утеплением потолка, напуск на стены должен быть в пределах 10 см.

Для бетонного пола понадобится обрешётка. Вам нужно будет уложить гидроизоляционный слой в ячейки обрешётки, сверху – теплоизолятор, и уже после минваты третьим слоем идёт пароизолятор.

Пароизоляция на стены

Процесс утепления и пароизоляции стен чуть сложнее, чем выполнение этих же работ на потолке или полу и подразумевает под собой чуть большее количество этапов. Рассмотрим процесс укладки пароизоляционной плёнки на стены.

Первым делом из брусков небольшого сечения монтируется каркас. Размер обрешётки обуславливается шириной блока теплоизолятора – расстояние между ячейками равно ширине одной плиты. Классически используют минвату.

На этом этапе следует обратить особое внимание на возможные зазоры, возникающие из-за разницы в ширине утеплителя, каркаса и пароизолятора. Щели заделываются армированным скотчем, а листы плёнки клеятся горизонтально внахлёст на 15 см.

Тонкости монтажа

При монтаже пароизоляции следует обратить особое внимание на важные вопросы.

Какой стороной укладывать пароизоляцию?

Очень часто мастера затрудняются с ответом на этот вопрос, однако всё не так сложно. Обычная плёнка имеет одинаковую лицевую и изнаночную стороны – и тогда совершенно неважно, какой стороной её укладывать. Но в случае с односторонними плёнками дело обстоит чуть сложнее.

Например, у антиоксидантных плёнок изнанка из ткани, и по требованиям монтажа она должна смотреть внутрь помещения. Пароконденсатные плёнки нужно уложить гладкой стороной к утеплителю, шероховатой – наружу. А вот с диффузионными плёнками следует смотреть непосредственно в инструкцию, так как такие плёнки могут быть как односторонними, так и двусторонними. Энергосберегающие плёнки укладываются фольгированной стороной, наоборот, наружу – ведь они должны отражать, а не поглощать тепло. То же самое касается и металлических покрытий.

Как отличить внешнюю сторону от внутренней?

Эта информация должна быть указана в инструкции или на сайте производителя, вы можете спросить об этом консультанта или мастера. Однако, если ничто из вышеперечисленного вам не подходит, придётся научиться определять стороны пароизоляции самостоятельно.

Итак, запомните: если у пароизоляции двуцветные стороны, то светлая сторона всегда будет укладываться к утеплителю.

Но также обратите внимание на то, как рулон пароизолятора раскатывается – та сторона, которая обращена к полу, будет внутренней, её и следует класть к утеплителю. В случае с пароизолятором с разной поверхностью гладкий слой всегда будет внутренним, а ворсистый или шероховатый – наружным.

Какой крепёж следует использовать?

Это может быть либо обычный строительный степлер, либо гвозди с широкой шляпкой, но лучшим вариантом принято считать контррейки.

Необходима ли возле мембраны воздушная прослойка?

Считается, что это обязательный момент – категорически нельзя, чтобы стена соприкасалась с мембраной вплотную, следует оставить зазор для вентиляции около пяти сантиметров. Конденсат таким образом накапливаться не будет. В случае с диффузионным пароизолятором воздушная прослойка делается с наружной стороной, а сама плёнка укладывается непосредственно на утеплитель.

Нужно ли проклеивать стыки?

Это также обязательно – отдельные части пароизоляторов стоит герметично присоединить друг к другу без образования зазоров, то же самое касается и мест крепления пароизоляции к окнам или дверям. Для этого используются самоклеящиеся ленты – двусторонние или односторонние, – как правило, сделанные из полиэтилена или бутилена, пропилена. Эти ленты не только отлично скрепляют между собой мембраны, но и используются при их ремонте – ими можно заделать дыры и щели.

Ни в коем случае не используйте для этого скотч, лучше обратитесь к продавцу-консультанту в магазине строительных материалов или зайдите на сайт фирмы, у которой приобрели пароизолятор – как правило, компании выпускают материалы для ремонта своих изделий.

Главная цель пароизоляции – не позволять водяным порам выходить из помещения через утеплитель и поверхности. Это означает, что пары, так или иначе, остаются в помещении, и для того, чтобы влажность не повысилась, а микроклимат не нарушился, требуется вовремя проводить естественную или принудительную вентиляцию.

Если вас интересуется вопрос, какой делать нахлёст в случае захода частей мембраны друг на друга, то советуем вам обратить внимание на сами плёнки. Вдоль их края присутствует разметка – она и говорит о том, каким конкретно должен быть нахлёст плёнок. В зависимости от вида и фирмы значение, которое там указано, не менее 10 см и не более 20.

И также обратите внимание на угол ската крыши. Если он менее 30 градусов, нахлёст не может быть больше 10 см. Если менее 20 градусов – нахлёст не может быть меньше 20 см.

О монтаже пароизоляции кровли и о том, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, смотрите в следующем видео.

Пароизоляционный барьер необходим для защиты утеплителя от интенсивных атак бытовых испарений. Грамотное устройство указанного барьера влияет на периодичность выполнения ремонтов, срок службы отделки и конструкций, на формирование микроклимата в обустраиваемом жилье.

Для того чтобы защита справлялась с непростыми обязанностями, нужно четко знать, как класть пароизоляцию, каким образом соорудить из нее надежную преграду на пути разрушающей стройматериалы парообразной влаги.

Пароизоляцией называют тонкий, практически невесомый пленочный материал, перекрывающий влаге доступ в тело кровельного пирога и стропильной системы. Эту преграду устанавливают с внутренней стороны отапливаемых помещений, чтобы предотвратить намокание и последующее гниение теплоизоляции и деревянного каркаса крыши.

Если не устроить пароизоляционный барьер, скопившаяся в толще утеплителя влага будет способствовать потерям тепла. Ведь вода – превосходный проводник, пропускающий через себя как электрические, так и тепловые волны. Тогда вместо возложенной на теплоизоляцию задачи, заключающейся в утеплении дома, мокрый материал будет создавать в помещениях ощущение сырости и промозглого холода.

Кроме того, накопление влаги в кровельном пироге неизменно приведет к расселению колоний грибковых микроорганизмов. В итоге их жизнедеятельности деревянные элементы стропильных конструкций в кратчайшие сроки утратят несущую способность и придут в полную непригодность. То же самое произойдет с утеплителем и прочими компонентами системы.

Пароизоляционную преграду устанавливают всегда первым слоем, если рассматривать кровельный пирог со стороны обустраиваемого пространства. Так как воздух, содержащий испарения всех видов и любого происхождения, теплее и легче себя самого же, но в менее влажном и более холодном виде, то пар вместе с теплыми воздушными потоками согласно физическим предписаниям устремляется вверх.

Согласно естественному направлению движения пара защиту от него устанавливают в верхних зонах помещений с характерной высокой степенью влажности, по потолочным перекрытиям и скатам обустроенных отапливаемых мансард. Целиком стену защищают пароизоляцией, если она разделяет два помещения с резко различающимися эксплуатационными режимами.

Как пример приведем перегородку между обычной жилой комнатой и домашней сауной или парильней. Пароизоляционную преграду в этом случае ставят со стороны банных объектов, а если они расположены в мансарде или на втором этаже, то кладут и на пол как на перекрытие.

Материалы для сооружения барьера

Прежде чем приступить к разбору принципов, определяющих, как правильно и куда укладывать пароизоляцию, стоит изучить применяемые в указанной сфере материалы и их определяющие характеристики.

Самым древним вариантом, оберегающим кровельные системы от поступающей изнутри домов влаги, была мятая глина, уложенная плотным слоем на потолочные балки с настилом. По изоляционным и экологическим качествам вряд ли она до сих пор нашла конкурентов, но способ устройства подобного барьера не всегда и не везде применим. Правда, в эко-домах предпочтение отдают именно ей.

Позже глину сменил пергамин, не радующий высокими изоляционными свойствами. Вдобавок его слишком легко случайно прорвать, что создает существенные осложнения во время работы и не доставляет радости в ходе обслуживания и в течение эксплуатации. Полностью от пергамина пока никто не отказывался, его используют в бюджетных постройках, иногда вместо него используют рубероид.

Эпоху царствования пергамина прервал полиэтилен, опережающий предшественников как по техническим данным, так и по технологическим показателям. С ним проще работать, он довольно прочен, но недостаточно устойчив к механическим воздействиям типа проколов и прорывов. И еще обычный полиэтилен могут запросто разрушить традиционные атмосферные явления: солнечные лучи и низкие температуры.

Ввиду слабой устойчивости полиэтиленовых пленок к явлениям, способным их критически повредить, на основе означенных полимеров стали разрабатываться усовершенствованные материалы. Их создатели стремились сократить недостатки и усилить достоинства полиэтилена, к которому по ходу дела присоединился еще и полипропилен.

В результате упорной деятельности разработчиков пароизоляционных материалов потребителю теперь представлены следующие варианты:

• Армированные пленки с основой из полиэтилена и полипропилена. Это модернизированные варианты одноименных предшественников, но с оптимизированной стойкостью к УФ лучам и колебаниям показаний термометров. Используются как в скатных крышах, так и в перекрытиях.
• Фольгированные мембраны. Полимерные пленки с рабочей стороной, покрытой алюминиевой фольгой. Применяются там, где требуется повышение теплосберегающих качеств, к примеру, в парилках, потому что при грамотной установке выполняют функцию рефлектора, отражающего тепловые волны.
• Антиконденсатные мембраны. Универсальные рулонные материалы, способные играть роль и пароизоляции, и гидроизоляции. Со стороны движения пара эти материалы наделены шероховатой поверхностью, исключающей выпадение росы. Сторона, разворачиваемая наружу, у них гладкая, водоотталкивающая.

Перечисленные виды значительно, но не полностью потеснили позиции пергамина с неармированным полиэтиленом. Устаревшие пароизоляционные материалы по сей день применяются в утеплении перекрытий, стелют их под засыпную теплоизоляцию типа керамзита или просушенной земли. Их используют в холодных кровельных конструкциях дач и бытовок, в устройстве которых утепление не преследовалось как цель.

Принцип учета паропроницаемости

Паропроницаемость – важная в деле строительства характеристика. Она указывает на то, сколько граммов воды, содержащейся в воздушном потоке, сможет пройти через 1 м 2 изоляции или стройматериала за одни сутки. Обозначенным качеством обладают буквально все применяемые в строительстве продукты, только возможности у них кардинально различаются.

И кирпич, и все виды пеноблоков, и древесина с разной степенью интенсивности пропускают пар. Если выполненные из них конструкции не оснащены теплоизоляцией, то барьер от парообразной влаги не сооружают. Испарения просто пройдут через скаты и стены с перекрытиями наружу, где в них преобладающую часть года наблюдается дефицит.

Если конструкции обустроены утепляющим материалом, в монтаже пароизоляции возникает насущная необходимость. В этой более сложной схеме обычно объединены варианты с различной способностью к пропусканию пара, а некоторые из стройматериалов вообще склонны накапливать губительную для них влагу.

В кровельный пирог утепленной крыши испарения лучше вообще не впускать. А уж если чему-то и удалось проникнуть, то эта влага-диверсантка должна быть в наиболее резвом темпе удалена всеми доступными в строительстве методами. Список методов возглавляет организация вентиляции подкровельного пространства и непосредственно чердака.

При рациональном и правильном сооружении кровельной конструкции пар и конденсат, образованный из-за разницы температур снаружи крыши и внутри отапливаемого пространства, в кровельном пироге не задерживается вообще.

Решение проблемы кроется в технологически выверенном расположении компонентов системы утепления, которые «выстраиваются» по мере уменьшения паропроницаемости следующим образом:

• Пароизоляция. Полимерная пленка с наименьшими возможностями по пропусканию взвешенной в воздухе влаги. В техпаспортах большинства подобных материалов указана паропраницаемость в сотых и десятых долях одного грамма, которые пленка может пропустить через себя за 24 часа. Правда есть варианты с проницаемостью в несколько единиц.
• Теплоизоляция. В основном ватные и неэкструдированные пенные материалы с паропроницаемостью более высокой, чем у предыдущего слоя. При подборе утеплителя для мансарды или потолочного перекрытия этот фактор необходимо обязательно учесть.
• Гидроизоляция. Полимерная пленка с паропроницаемостью, превышающей аналогичный показатель утеплителя, в крайнем случае, равной ему.

Устроенная таким способом система утепления отлично защищена от аккумуляции пара и конденсата. Даже если пароизоляционная преграда все-таки пропустит некоторое количество испарений, они не задержатся в утеплителе. Ведь его способность пропускать пар выше. Затем на пути пара окажется гидроизоляция, которая еще менее склонна задерживать испаряющуюся воду со своей внутренней стороны.

При попадании некоторого количества испарений в теплоизоляционную толщу грамотно устроенного кровельного пирога в борьбу вступает защитный механизм кровельной системы. Влага отводится вместе с вентиляционными потоками, курсирующими по продухам, или стекает в водосточный желоб по внешней стороне антиконденсатной пленки.

Особенности крепления пароизоляционных материалов

Для сооружения пароизоляционного барьера сейчас выпускают изобильный ряд полимерных пленок, принципиально выполняющих одну и ту же функцию, но различающихся по степени эффективности. Вполне обоснованным рекомендациям по выбору продукции изготовителя с внушительной репутацией стоит следовать, т.к. кроме производственного опыта у него есть еще и необходимость в поддержании достойного качества марки.

Дельный совет, который непременно выдают все производители, заключается в приобретении комплекса основных и расходных материалов одной фирмы. Этого правила также необходимо придерживаться во имя идеальной совместимости пленок и клеящих лент, их надежного сцепления и нормальной последующей работы.

В деле укладки и крепления пароизоляции следует соблюдать следующие правила:

• Полотнища пароизоляционной пленки укладываются сверху вниз. Каждая последующая полоса должна перекрывать предыдущую полосу со стороны помещения. Так надо, чтобы проникшие в кровельный пирог испарения при конденсации смогли просто стекать в сторону карниза.
• Пароизоляцию раскатывают согласно заводской намотке. Ничего не надо переворачивать, изготовителем все досконально продумано для удобства работы на крыше. Рулон с материалом должен находиться сверху, раскатанное полотнище снизу.
• Пароизоляционный барьер соединяется в цельный ковер одно- или двухсторонним скотчем. В местах кровельных проходок крепление пароизоляционной пленки дополняется установкой реек вокруг вентиляционных и канализационных стояков, дымовых труб. Полотнища настилаются с нахлестом в 10 – 20 см.

Мансардные окна обустраиваются пароизоляцией по аналогии с кровельными проходками. Изоляционный ковер на участке их расположения разрезается по принципу конверта. Разрезанные углы разворачиваются вдоль оконных откосов наружу и подрезаются еще раз по факту так, чтобы материалом можно было закрыть утеплитель, а его края зафиксировать.

Защита от пара не требует соединения полотнищ скотчем, если засыпной теплоизоляцией утепляется потолочное перекрытие со стороны чердака. В подобных схемах пленка из полипропилена или полиэтилена свободно укладывается на бетонные плиты с нахлестом в 20 см. Особой необходимости в креплении полотнищ к конструкции в этом случае нет, ведь пленку придавит утепляющий слой.

Гидроизоляцию в таких системах по утеплителю вообще не используют, она устанавливается по скатам, но к устройству вентиляции предъявляются высокие требования. Кроме стандартных подкровельных вентиляционных каналов обязательно должны быть сооружены слуховые окна и желательна установка кровельных аэраторов.

Пароизоляционный барьер для обустроенных отапливаемых мансард сооружают по стропилам с внутренней стороны. Полотнища материала устанавливают только перпендикулярно стропильным ногам в отличие от гидроизоляции, которую на крутых крышах можно стелить вдоль стропилин.

Пароизоляцию в мансардах укладывают либо по всех площади кровельной конструкции, включая зоны фронтонов, либо только по скатным плоскостям. В первом случае для отвода теплых воздушных масс, как правило, насыщенных влагой, сооружается система механической комбинированной вентиляции, в состав которой входят как приточные, так и вытяжные устройства.

В случае укладки пароизоляции только по скатным плоскостям диффузия пара будет происходить через фронтонные стенки, если они выполнены без утеплителя. Для вентилирования необязательно сооружать искусственную систему, с отводом пара и отработанного воздуха справятся естественные приспособления: вентиляционные окна, подкровельные продухи, обычные аэраторы.

Еще одно значимое отличие от процесса укладки гидроизоляции состоит в том, что пароизоляционный барьер сооружают без разрывов в районах вальмовых и коньковых узлов. Перед тем как крепить между собой полотнища пароизоляции их фиксируют к стропилинам металлическими скобками.

Полимерные пленки на деревянные стропильные каркасы укладывают без «натяга». Так нужно, чтобы при характерных для древесины линейных подвижках пиломатериалы не разорвали изоляционный ковер. Скотч для соединения полотнищ отматывают прямо с фабричного ролика и приклеивают по мере отмотки. Двухсторонний присоединяют сначала тыльной стороной, потом развернутой к мастеру.

С внутренней стороны поверх пароизоляционного ковра устраивается обрешетка, которая служит дополнительным элементом крепления материала и основой под установку обшивки мансарды. Этот технологический зазор заодно избавит от формирования конденсата, возникающего от прямого контакта обшивки и полимерной пленки.

Устройство пароизоляционного барьера по скатам может производиться как до укладки утеплителя, так и после проведения указанной работы. Однако в приоритете период после укладки, чтобы в случае намокания кровельного пирога под дождем его можно было просушить естественным образом.

Еще один веский аргумент для сооружения пароизоляции после устройства пирога и укладки кровли заключается в том, что появляется возможность отложить этот этап работ на время перед установкой обшивки. В результате отделочные работы смогут быть проведены в зимнее время, их выполнению не помешает дождливый сезон.

Видео о правилах укладки пароизоляции

Ролик с подробным разъяснением правил сооружения пароизоляционного ковра и укладки компонентов кровельного пирога в наглядной форме представляет суть процесса:

Пароизоляция – важная составляющая кровельного пирога, от грамотного устройства которой зависят сроки службы крыши и условия в обустроенном помещении. Сведения об особенностях ее устройства нужны как самостоятельным мастерам, так и хозяевам, желающим проконтролировать действия наемной бригады строителей. Вооружившись полезной информацией, можно исключить массу неприятностей с эксплуатацией крыши и дома в целом.

В каждом помещении происходит круговорот воздушных потоков. Для того чтобы в комнате не появилась излишняя влажность и духота, необходима пароизоляция. В данной статье мы расскажем как укладывать пароизоляцию на пол, стены, потолок, рассмотрим какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, а также дадим фото и видео инструкцию.

Для каких помещений

В холодное время года температура в помещении значительно выше, чем на улице, соответственно и влажность там гораздо больше, скапливающиеся пары пытаются вырваться из дома. Даже при наличии качественной теплоизоляции требуется защита от доступа влаги в виде пароизоляционного материала. Его функция заключается в предотвращении проникновения влажности в конструкцию через имеющиеся щели, зазоры и отверстия. Гидроизоляционный материал защищает утеплитель от взаимодействия с влагой с внешней стороны дома, а пароизолятор – с внутренней.

Пароизоляционные материалы подразделяются в зависимости от паропроницаемости на ограниченные и полные.

Изоляция от пара необходима:

• в многослойных сооружениях для ограждения;
• при наличии скатной или плоской крыши, для утепления которых применялись насыпные или волокнистые материалы;
• в помещениях с высокой влажностью;
• в конструкциях, утепленных изнутри;
• в зданиях сезонного пользования.

Пароизоляционную защиту используют не только при возведении жилых объектов и иных конструкций, но и в дополнение к материалам, которые впитывают влагу, а также для изоляции коммуникативных линий.

Для того чтобы процедура имела ожидаемый результат, паропроницаемость многослойной конструкции должна увеличиваться от теплой поверхности к холодной. По этой причине пароизолятор монтируется изнутри кровли, стен и перекрытий.

Последовательность слоев при стеновой изоляции:

• слой кровельного покрытия;
• диффузионной мембраны;
• материала для утепления;
• пароизолятор, с проклеенным с помощью ленты нахлестом;
• плотно приклеенный пароизолятор к поверхности стен.

Нюансы

Строительные магазины предлагают огромный выбор материалов для пароизоляции, и в зависимости от производителя все они имеют свои особенности. При изготовлении учитывается удобство укладки, влажность и климатические условия эксплуатации, функциональное назначение помещения. Сегодня многие производители выпускают материал, который препятствует возгоранию, проникновению пара, способствует выводу излишней влаги.

В нашей стране на протяжении длительного времени в качестве изолятора от пара выпускалась полиэтиленовая пленка, однако высокий уровень конкуренции и предъявляемые требования к материалу подтолкнули российских изготовителей к разработке специальных строительных изоляторов. Сегодня можно смело перечислить несколько производящих компаний, которые выпускают пароизоляционный материал на основе фольгированного полиэтилена, пленок с металлическим напылением и пароизоляторов с ламинированной пленкой, которые не только успешно справляются с возложенными функциями, но и устойчивы к воспламенению.

Для того чтобы выбрать оптимальный вариант материала вам необходимо проконсультироваться с профессионалом, осведомленным во всех тонкостях монтажа, знающим какой стороной укладывать пароизоляцию, какой материал выбрать именно для вашего помещения и тому подобное. Как правило, новички в строительном деле опираются на стоимость, производителя и область использования при выборе, но этого недостаточно для выполнения качественной изоляции.

Список отличительных особенностей гораздо обширнее и требует более ответственного и профессионального подхода. В качестве примера можно привести изоляцию кровли, при осуществлении которой важную роль играют планируемая конструкция, слои, наклон, климатические условия и температура внутри помещения. Уже отталкиваясь от этого, предпочтение отдается изолятору с высокой, средней или слабой паропроницаемостью.

Видео

Как обеспечить хорошую пароизоляцию крыши с учетом особенностей всех элементов конструкции:

Зачастую укладкой занимаются подготовленные специалисты. Отталкиваясь от мнения профессионалов можно вывести несколько правил:

1. Для эффективной пароизоляции необходимо наличие приточно-вытяжной вентиляции внутри строения.
2. Ограждение утепляющего материала от взаимодействия с влагой, как изнутри, так и снаружи.
3. Произведение укладки пароизолятора исключительно с теплой стороны утеплителя.
4. Обязательная фиксация материала на стыках и в местах соприкосновения с поверхностями с помощью специальной ленты и клея.

В любом случае монтаж должен быть полностью герметичным. В случае нарушения технологии вам придется переделывать все заново, что повлечет за собой крупные финансовые потери.

Для осуществления качественной изоляции необходимо иметь под рукой множество специальных инструментов, многие из которых определяются особенностями материала.

Пароизоляция, как правило, укладывается в пироге, который состоит из таких слоев:

1. Черновой пол.
2. Гидроизоляция.
3. Утеплитель.
4. Пароизоляция.
5. Отделочный материал.

Но в некоторых случаях пароизоляцию укладывают с двух сторон теплоизоляции. Намного проще выполнить работу в новостройке. Если же вы делаете ремонт, то в первую очередь потребуется полностью устранить старое покрытие вплоть до чернового пола.

Даже если планируется укладывать систему теплого пола, то между трубами водяного напольного обогрева рекомендуется стелить пароизоляцию и утеплитель.

Рассмотрим пример укладки рулонного материала:

• Пленка должна быть полностью растянута по поверхности пола.
• Между утеплителем и пароизоляцией рекомендуется оставить от 7 до 15 см вентиляционного зазора. Если используется диффузная мембрана, то такие зазоры не нужны.
• То в каком направлении вы будете стелить материал не имеет особого значения.
• Но важную роль играет сторона укладки пароизолятора. Как правило, фирменные надписи должны быть сверху. Если пленка не имеет надписи, то металлизированная сторона укладывается вверх, а шероховатая на утеплитель. Если используется простая полиэтиленовая пленка, то разницы никакой нет.
• Независимо от выбранного материала, полотно укладывается внахлест до 20 см. Между собой они скрепляются скотчем.
• Если основа деревянная, то сверху дополнительно можно набить рейки с шагом 50 см или зафиксировать пароизолятор степлером.

Другой вариант пароизоляции заключается в использовании жидкой резины. Для ее использования подготавливать поверхность пола особым образом не стоит. Резина распределяется по поверхности валиком или шпателем вручную. Единственное что нужно, так это перед началом работ устранить с поверхности весь мусор. В этом случае лучше всего пропылесосить пол.

Как следствие, резина будет полностью предотвращать проникновение влаги под напольное покрытие. Воздух в помещении будет легкий, о запахе сырости и плесени вы сможете забыть навсегда.

Технология по нанесению жидкой резины особенно актуальна при работе с деревянными полами.

Для пароизоляции стен может использоваться разный материал. Так, если применяется рулонный материал, то монтаж осуществляется в горизонтальном положении. Укладка начинается от пола к потолку. При этом каждая последующая полоса монтируется внахлест. Стык проклеивается скотчем или другим специальным соединением. Здесь важно чтобы соединение было полностью герметичным.

Если есть места где материал прилегает к каменной или бетонной поверхности пленку следует приклеить. Важно добиться герметичности. Если вы сооружаете на стене деревянный каркас, то пленка крепится степлером к деревянным брускам.

Что касается пароизоляции потолка, то она выполняется внахлест на пароизоляцию стен до 20 см. Наличие пароизоляции на потолке позволит сохранить отделочный материал продолжительное время. Как правило, пароизоляция может укладываться как с низу потолка, так и сверху со стороны чердака. В таком случае получится следующий пирог:

1. Пароизоляция.
2. Теплоизоляция.
3. Пароизоляция.

Произвести эту работу необходимо даже при бетонных потолках. При перепаде температур, накопившийся конденсат может спустя время спровоцировать появление плесени и грибка, с которым не так легко бороться.

Процесс монтажа начинается с подготовительных работ:

• Поверхность очищается от строительного мусора и старого отделочного материала.
• Все имеющиеся щели и недостатки основания замазываются.
• Потолок грунтуется и просушивается.

Процесс пароизоляции выглядит так:

• Как уже говорилось выше пароизолятор укладывается внахлест со стеновым. К потолку крепится степлером.
• Хорошо если есть возможность стык паробарьера обработать рейками.
• Предварительно стык обклеивается водонепроницаемой лентой.
• На потолке достаточно делать нахлест до 10 см.
• Нет необходимости материал сильно натягивать. Но при этом не следует допускать провисания. Иначе конденсат будет накапливаться на пленке и полиэтилен может прорваться.

Помните о том, что пароизоляцию на потолке протыкать нельзя. Поэтому идеальным вариантом является укладка пленки на деревянный каркас.

Видео

В предоставленном видеоматериале, вы сможете наглядно увидеть тонкости работ по пароизоляции:

Фото

На фотографиях можно подробнее рассмотреть отдельные детали процесса пароизоляции:

Схемы

Предоставленные схемы помогут вам понять принцип выполнения работ:

Очень часто возникает необходимость в теплоизоляции помещений изнутри. Если работы планируется производить своими руками, сразу возникает множество вопросов по поводу того, как сделать это правильно. И один из них касается необходимости использования пароизолирующих пленок и их места в теплоизоляционном «пироге».

Ответим сразу: пароизоляция необходима в случае использования любых влагопоглощающих видов утеплителя. Более подробно читайте далее.

Зачем нужен пароизоляционный барьер

Установленный с внутренней стороны утеплитель даже при наличии внешней облицовки контактирует с теплым воздухом помещения, в котором всегда содержатся водяные пары. Но при определенных условиях они переходят из парообразного состояния в жидкое, то есть, в капли воды.

Что это за условия?

• Избыточная для данной температуры воздуха концентрация пара. Чем выше температура, тем большее количество водяного пара воздух удерживает в себе.
• Понижение температуры воздуха.

Если концентрация водяных паров и температура в помещении и за его пределами примерно равны, пароизоляция не нужна – пар не будет превращаться в воду. Но как только эти параметры внутри помещения становятся выше, пар стремится выйти наружу через любые препятствия.

Как вы понимаете, в наших климатических условиях это происходит в течение всего отопительного сезона, который длится более полугода. Также понятно, что самыми холодными в доме являются поверхности, контактирующие с наружным воздухом: стены, перекрытия над не отапливаемыми подвалами, потолки на последних этажах и т.п. Именно поэтому их и утепляют.

При отсутствии паробарьера пар проникает в слой теплоизоляции, примыкающей к холодным стенам или другим конструкциям, там он конденсируется, превращаясь в капли воды и увлажняя утеплитель.

В результате теплоизоляционные свойства материала снижаются, он начинает хуже выполнять свои функции. А если вода не успевает испаряться, то возможны и более серьезные проблемы: порча контактирующих с утеплителем элементов конструкции, появление плесени.

Если же пароизоляция под утеплитель уложена, то она становится непроходимым (или частично проходимым) препятствием для пара. Он остается в теплом помещении, не охлаждаясь при этом и оставаясь в газообразном состоянии.

Поэтому устройство внутренней теплоизоляции однозначно требует монтажа пароизоляционного барьера между утеплителем и теплым воздухом помещения.

Внимание! Так как надежная пароизоляция не позволяет водяным парам выводиться из помещения через утеплитель и стены, то необходимо обеспечить в нем хорошую принудительную или естественную вентиляцию. Её отсутствие может привести к чрезмерному повышению влажности воздуха и, как следствие, к нарушению комфортного микроклимата и повреждению отделки.

Правила устройства пароизоляции

Казалось бы, ничего сложного: закрепляй пленку поверх утеплителя и пароизоляция готова (Читайте также статью ). Однако есть в этом деле некоторые нюансы, о которых нужно знать.

Виды пароизоляционных материалов

Среди представленных на строительном рынке материалов для пароизоляции можно выделить три основных вида:

• Пленка . Относится к типу глухих паробарьеров, абсолютно не пропускающих сквозь себя содержащиеся в воздухе водяные пары. Основное её преимущество – низкая цена.

Помимо обычной полиэтиленовой пленки, выпускаются и специальные, пароконденсатные. Они двухслойные, с гладкой внутренней и шероховатой внешней стороной. Капли конденсата удерживаются шероховатой поверхностью и испаряются, а не стекают вниз.

• Диффузионная мембрана . Материал с ограниченной паропроницаемостью, состоящий из полимерной пленки и нетканого полипропилена. Также имеет внешнюю и внутреннюю стороны. Отличается от пленки тем, что пропускает через себя оптимальное количество пара, которое не задерживается в утеплителе, а быстро испаряется.

• Отражающая (энергосберегающая) пленка . Имеет металлизированный внешний слой, устойчивый к высоким температурам и отражающий большую часть инфракрасного излучения.

Монтаж пароизоляции

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что пароизоляционный материал крепится поверх утеплителя со стороны помещения. Но очень важно учесть ещё два момента: какой стороной к утеплителю укладывается пароизоляция и каковы особенности её монтажа.

Вот тут и нужно смотреть на вид используемой пленки.

• Обычная полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной. Впрочем, они и не отличаются друг от друга.
• Пароконденсатная пленка укладывается гладкой внутренней стороной на утеплитель, а ворсистая сторона смотрит наружу.
• Точно так же – гладкой стороной к утеплителю – монтируются и диффузионные мембраны.
• Энергосберегающие пароизоляционные материалы крепятся фольгированной стороной наружу, так как именно она отражает проникающее к ней тепло обратно.

Обратите внимание! Следует помнить, что укладка глухих паронепроницаемых материалов требует устройства вентилируемого зазора.

Дело в том, что при избыточной влажности воздуха глухие паробарьеры способствуют созданию парникового эффекта. Если внутренняя облицовка будет установлена без зазора, вплотную к пароизоляции, то она будет постоянно подвергаться вредному влиянию влаги, оседающей на пленке. При наличии же такого зазора движение воздуха в нем будет способствовать испарению конденсата.

Также следует помнить и следующие правила:

• Изоляционные полотна укладываются внахлест и проклеиваются специальным скотчем, чтобы между ними не проходил воздух.
• Целостность пароизоляции очень важна, поэтому заклеиванию подлежат и все поврежденные места, и образовавшиеся при монтаже отверстия, и места примыкания к оконным и дверным проемам.
• Дефекты теплоизоляционного слоя также могут стать причиной конденсации пара на пленке и внутренней отделке в тех местах, где из-за этого дефекта температура ограждающей конструкции будет ниже. Поэтому перед тем как приступить к пароизоляции убедитесь, что предыдущий этап выполнен качественно.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Что делать, если приложенная к рулону инструкция не содержит нужных сведений о том, какую сторону считать внутренней, а какую внешней? Или она просто утеряна, а по внешнему виду вы этого определить не можете?

В таких случаях нужно обратить внимание на следующие признаки:

• Если материал имеет разную окраску двух сторон, то более светлая сторона укладывается к утеплителю;
• Та сторона, которая при свободном раскатывании обращена к полу – внутренняя. Она и должна смотреть в сторону утеплителя;
• Ворсистый слой – наружный, гладкий – внутренний.

Вывод

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Хотя пароизоляция не самый важный элемент здания, однако от нее во многом зависят эксплуатационные характеристики кровли, чердачных перекрытий и перекрытий над не утепленным подвалом, ограждающих конструкций мансарды и многослойных стен здания. Как же правильно провести монтаж и какой стороной укладывать пароизоляционную плёнку?

Для чего нужна

Пароизоляция предназначена для предотвращения образования на внутренних поверхностях кровли, стен и перекрытий конденсата, что может привести к замачиванию утеплителя, а соответственно - и к снижению его теплотехнических характеристик. Возникновение конденсата объясняется попаданием теплых водяных паров, полученных в результате жизнедеятельности человека, на холодную поверхность стены или и конденсации на них влаги. Материал задерживает водяные пары и отражает их попадание внутрь помещения, исключая возможность возникновения конденсата.

Для правильной укладки пароизоляции следует понимать физическую природу явления, от которого он защищает утеплитель и строительные конструкции.

Пары влаги всегда стремятся переместиться из области с высоким давлением (теплого помещения) в область пониженного давления (окружающая среда), проходя при этом через утеплитель. Поэтому защитить теплоизоляционный материал можно, укладывая пленку на пути движения паров, т. е. между отапливаемым помещением и слоем утеплителя. Это правило действует для всех конструкций без исключения, как для потолков, так и для стен и перекрытий.

Какой стороной нужно укладывать пароизоляционную плёнку: правильный монтаж

Отечественный рынок строительных материалов предлагает сегодня немалый выбор пленочной пароизоляции различных отечественных и зарубежных производителей. При этом ее отдельные виды могут иметь поверхности различной фактуры, поэтому перед монтажом изучите инструкции изготовителя.

И хотя несложно определить, что при использовании для изоляции помещений с высокой влажностью ( , парилки, ванные комнаты и т.д.) пленки с односторонним покрытием алюминиевой фольгой, металлизированная поверхность должна быть направлена в помещение, то например, для материала «Изоспан В» не все так ясно. Эта пленка имеет двухслойную структуру - гладкую и шероховатую поверхности. В инструкции изготовителя отмечено, что шероховатая поверхность, выполненная с такой фактурой для удержания капель конденсата и их последующего испарения, должна быть направлена в помещение, а гладкая - плотно прилегать к утеплителю.

Если монтаж пароизоляции был проведён правильно, конденсата внутри не будет

Особенности утепления мансарды

• пленка крепится к стропилам изнутри мансарды оцинкованными гвоздями или строительным степлером, закрывая утеплитель;
• полосы материала укладываются горизонтально, снизу вверх, с нахлестом одной полосы на другую не менее 15 см;
• в помещениях с повышенной влажностью полосы скрепляются друг с другом специальной соединительной лентой;
• фиксация производится за счет крепления к стропилам каркаса, предназначенного для крепления декоративных панелей или листов гипсокартона.

Во всех случаях между облицовкой и пароизоляцией должен оставаться вентиляционный зазор величиной 4 – 5 см!

Как крепить пароизоляцию на потолок, пол и перекрытия

При расположении под скатной кровлей неотапливаемого чердака, теплоизоляции подлежит перекрытие под ним. В этом случае пленка крепится снизу, к несущим балкам перекрытия, и закрепляется при помощи элементов чернового потолка или каркаса чистового. Здесь также необходимо устройство вентиляционного зазора между изоляционным слоем и чистовым потолком для удаления влажного воздуха.

При утеплении перекрытия над холодным подвалом пароизоляция укладывается на балки перекрытия сверху, защищая утеплитель от теплых водяных паров, стремящихся в подвал, где парциальное давление ниже. Для создания вентиляционного зазора, пленка не натягивается, а укладывается между балками на утеплитель, толщина которого меньше высоты балок. Сверху прибиваются лаги, а по ним устраивается настил пола - доски или основание для линолеума, ковролина или другого материала.

Ниже представлено несколько правил, которые следует учесть при монтаже:

• пароизоляция выполняется в ограждающих конструкциях, разделяющих отапливаемые помещения и внешнюю среду;
• всегда укладывается между утеплителем и облицовкой под внутреннюю чистовую отделку;
• пароизоляция и облицовка под внутреннюю чистовую отделку должны быть разделены вентиляционным зазором для удаления водяных паров.

Соблюдение этих правил минимизирует возможность образования конденсата!

Монтаж пароизоляции и утеплителя на крыше

Видео: укладка пароизоляционной плёнки

Широкая номенклатура пароизоляционных пленок и мембран, выпускаемых отечественными и зарубежными производителями, позволяет подобрать материал, максимально соответствующий температурно-влажностному режиму помещения и климатическим условиям района строительства. Правильный выбор изоляционного материала даст возможность получить необходимый эффект с минимальными затратами.